Фонарь и в самом деле интересный. Вчера не дождавшись пока он выключится или станет тускслее гореть выключил его спустя 5,5 часов. Напоминаю, что испытывал при двух аккумуляторах Панасоник 3400 на максимальном режиме.
У нас тоже на двух фонарях кольца болтались, пришлось заменить.

Да нету в этом фонаре никаких чудес.. Как я уже писал выше, в нем установлен не импульсный драйвер, как, например, в Мэджике, а т.н. стабилизатор тока, точнее "таблетка", плата, на которой распаяны несколько соединенных в параллель микросхем-стабилизаторов. Отличить по внешнему виду первые от вторых очень просто - на платах с импульсными драйверами, как правило, устанавливаются катушки индуктивности (дроссели), на платах стабилизаторов тока их нет:

Так вот, если у импульсных драйверов ток на диоде (а значит, и сила его света) стабильны в течении всего времени работы фонаря (обычно до отруба защиты на к.л. аккумуляторе, если они соединены последовательно), то в нашем случае при определенном значении падения напряжения на источниках питания, их разряда, драйвер переходит в режим т.н. "директ-драйв" режим, то есть ток на диоде (и его светимость) постепенно уменьшаются. Иногда на глаз это не сильно заметно (ибо не с чем сравнить) и возникает ощущение, чуда , что время свечения фонаря существенно превышает заявленное в ТТХ. Но стоит взять в руки более-менее точный прибор, люксметр и померять силу света в начале работы фонаря и в конце - и все встает на свои места..
А так-то в фонарной ветке уже много раз рассказывалось, как оперативно прикинуть время работы фонаря на максимуме. И наоборот, исходя из времени работы прикинуть реальную силу света фонаря. Это очень просто делается. Вначале нужно прикинуть мощность батареи. Например, два "панаса" на 3400 имеют суммарную мощность около 2х10 ватт. То есть, в сумме 20 ватт. Допустим, ток на диоде постоянен (как я сказал, для Пайзена это не так) и равен максимуму для данного типа диода (XM-L), то есть 3 А (обычно - меньше, но это более-менее точно можно определить лишь разорвав цепь питания). То есть, учитывая. что напряжение, при котором достигается такой ток на диоде равно около 3.2 вольт, можно сказать, что диод б.... на максимуме мощность примерно 10 ватт. Если учесть КПД импульсного драйвера (в среднем около 90 процентов), то суммарная мощность потребления составит около 11 ватт. Делим 20 ватт на одиннадцать, получаем примерно 2 часа работы фонаря на максимуме..
Если учесть, что КПД импульсных драйверов обычно выше, чем у "таблеток", то, исходя из личных предпочтений, можно определиться перед покупкой, какой фонарь, с каким типом драйвера лучше брать. Если нужен высокий КПД (меньший нагрев светоголовки за счет драйвера), максимально стабильный ток и одинаковая яркость в течении всего времени работы фонаря, то выбираем фонарь с импульсным драйвером, тот же Мэджик и мн. другие. А если нужно максимальное время работы фонаря до его "отруба", пусть и за счет существенного уменьшения силы света к концу работы - выбираем фонарь с токовым стабилизатором..
Надеюсь, я достаточно понятно раскрыл суть дела? Извините, если "поверив алгеброй гармонию" разрушил легенду, поколебал веру в чудеса..

И это в идеале . Хотел написать, но, думаю, чего пацанов расстраивать, физику не обманешь

Да уж, закон Ома пока еще никто не опроверг..
В связи с этим вспомнилось высказывание одного доктора: "Медицина - это вам не электротехника, медицина наука неточная, поэтому деньги с клиентов лучше брать вперед."

ЗЫ. boglai с работой своей, бассейном и сноубордом совсем от форума отбился , а то бы, мобыть, тоже чего-нибудь по теме "чудес" прокомментировал...

чудо не чудо но все равно ночью под водой лучше пусть он тускнеет чем сразу отрубится и плыть до берега вслепую или с налобником. комуто и 300 люменов хватает для охоты. так что пусть тускнеет зато уверенно полноценно поохотишься

Да, многие охотники именно такой вариант предпочитают, чтобы продолжительность времени свечения была побольше, хотя бы и за счет уменьшения силы света фонаря..
Конечно, понятия о достаточно необходимой силе света и продолжительности работы фонаря у всех разные, но при условиях применения достаточно мощной батареи (3-4 аккумулятора формата 18650, или даже набирающих популярность 26650), ограничении максимальной потребной силы света в пределах 800-900 люмен (то есть одного диода типа XM-L, XM-L2 вкупе с эффективной оптической системой), да еще и с учетом возможности у многих современных моделей фонарей регулирования яркости, продолжительность непрерывной работы подводных фонарей все больше и больше удовлетворяет потребности даже самых взыскательных охотников, плавающих по 5-6 и даже более часов...
..Безусловно, иметь фонарь, гарантированно обеспечивающий нужное время свечения при самой продолжительной охоте - это хорошо. Но, ИМХО, это не отменяет необходимость наличия "на борту" резервного источника света, на случай выхода из строя основного фонаря. Этот резервный фонарь, при малых габаритах и весе, должен не только обеспечить возвращение "на базу", но и, в идеале, возможность относительно комфортно продолжить охоту.. Ибо света основного фонаря можно лишиться внезапно не только в результате разряда его источников питания..

Хотелось бы сразу на него заказать желтый светофильтр для охоты в мутной воде, есть какие нибудь варианты на него?

на авторынке например на октябрьском пленка для тонировки желтая, или ещё лучше для фар. Но блин по малу не продають метрами. Если кооператив, или знакомые...

зачем световильтр? лучше диод поменять на теплый. светофильтрь процентов 10 мининум света заберет

Нашел тонировочную пленку желтую для фар отмерили пол метра ширина 20 см., она подойдет думаю. А по поводу диода желтого оттенка я пробовал плавать с таким фонарем, у него КПД меньше по сравнению с белым диодом и установленым световильтром желтого цвета, хотя и светофильтры разного качества бывают они все желтые на вид, но некоторые дают на выходе свет ближе к белому.