rusla707 непосчитай занудой, но не айс совсем.
1) Конструкция дропин утаревшая, низкоэфективная в плане теплоотдачи.
2) светодиод ну очень старый и естествено малоэфективный.
3) ток через диод 2.5Ампера где такой аккумулятор взять чтоб долговремено выдержал. Саньё и тот 1.5ампера до конца держит с трудом.

У меня есть UF2100(убиконфаер) с широкой засветкой как у 810ого давным давно покупал на динодирект, потом все UF2100 приходили уже с засветкой как у FF2100. Причина более глубокий отражатель на последних версиях.
Вот в таких http://dx.com/p/fandyfire-a10b-cree-xm- ... 8650-90607 тоже широкая засветка , там тоже коротенькие(относительно конечно 15мм)отражатели. Но это тоже было давно. какие сейчас ставят незнаю. Цвет тёплый диодом тёплым решается.

вообше в таких магазинах ставят что попало куда попало, последний раз FF2100 пришёл с двумя стёклами , но самое обидное что стёкла на 1 мм меньше, драйвера тоже какие попало и тд

я вот всё на этот http://www.intl-outdoor.com/shadow-mini ... p-134.html посматриваю. Давно уже посматриваю, а жаба показывает на 2100 и говорит нефик

rusla707 непосчитай занудой, но не айс совсем.

все норм, я для этого и спросил чтоб заценили и ваше мнение хотел услышать, я же не утверждал что это супер фонарь, просто хотел подискать замену своему 2100 слишком холодный свет а самому переделывать не получается не силен я в электрике

Сегодня провозился чуть не полвыходного с апгрейдом налобника своего, о котором писал на Рундучке. Но там я не описывал потроха светомодуля.. А там..
Поскольку, не уверен, что тема эта может быть интересна кому-то еще (с Боглаем-то мы ее обсудили).. Но если есть владельцы данного подводного налобника, который я хочу использовать в качестве вспомогательного фонаря, с креплением на грузовой жилетке, могу поделиться своими соображениями на этот счет..

Делись Юра,у меня на подходе,где-то на просторах китайской границы

Специально для уважаемого ПАТРИК-а и всех-всех нынешних и, возможно, будущих владельцев налобника BL-6800..

Для начала позволю себе напомнить ссылку на сайте "Рундучок подводного охотника", где я недавно выложил свой весьма пространный обзор по первым впечатлениям от этого фонаря:
"НАЛОБНЫЙ ФОНАРЬ ДЛЯ ДАЙВИНГА BAILONG BL-6800 - ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО"
http://rund.110mb.com/rasskazi/osnarjazh/22.shtml
Правда, хостинг 110mb.com опять "сплющило", входа на сайт нет, но я думаю, что это временно..

Теперь о том, что не вошло в обзор.. При написании той статьи я ограничился внешними впечатлениями от светомодуля, не разбирал его. А тут, прихворнув на выходные, решил посмотреть его подробнее. Впечатления были.. в общем они были..
Дело в том, что модуль, в части крепления светодиода, собран ни на термопасте, ни на термоклее. Он собран вообще никак! То есть плата (STAR, звезда, диам. около 20 мм), на которую припаян используемый в фонаре светодиод (а именно, CREE XR-E Q5) просто положена на уступ в довольно хиленьком (по количеству алюминия) цилиндрическом радиаторе. Если использовать фонарь как есть, с пластиковой линзой, то подложка светодиода кое-как, с грехом пополам прижмется своей перифирийной частью к выступу на радиаторе. А вот если линзу, дающую осторосфокусированный луч (который совсем ни к чему при использовании фонаря в качестве вспомогательного подводного), убрать, то плата светодиода останется висеть на проводах. Ни о каком тепловом контакте в данном случае, сами понимаете, говорить просто не приходится. То есть, учитывая, что ток через светодиод равен в режиме постоянного свечения около 0,75 А (ток, б.... аккумулятором чуть больше, 0,8 А), то дальнейшую судьбу светодиода в этом случае предсказать нетрудно - постепенная деградация от перегрева, снижение яркости и неизбежная смерть...
Плата с электроникой также не на клей а просто на трении вставляется с обратной стороны радиатора. То есть, достаточно было отпаять провода от светодиода и вся конструкция модуля без труда разобралась на три части:



То есть, минимальное, что абсолютно необходимо сделать в случае удаления из налобника линзы - это приклеить "звезду" светодиода к радиатору специальным теплопроводным клеем (например, марки "Радиал"). Конечно, подложка в этом случае будет контактировать с радиатором не всей нижней поверхностью, а только краями (в радиаторе почему-то просверлено большое, миллиметров в 12-13 отверстие, видать радиатор этот типа "универсального", используется и в других типах фонарей). НО все же это лучше, чем ничего..
Тем не менее, я, чтобы увеличить площадь контакта подложки и радиатора, решил пойти несколько иным путем, и посадить диода через промежуточную дюралевую пластинку. А заодно уж заменить диод на несколько более эффективный, марки CREE XP-G R5 c примерно такой же световой температурой (выше 5000К).
Вначале изготовил пластинку (все микроцарапины при макросъемке выглядят просто ужасно, на самом деле все не так страшно):



В пластине просверлил 4 отверстия, два для крепления светодиода, перпендикулярно им еще пару отверстий, для пропуска проводов. В крепежных отверстиях нарезал резьбу, закрепил диод через хорошую, серебросодержащую теплопроводную пасту двумя миниатюрными винтиками (в принципе, подойдет и обычная паста, КПТ-8):



Далее хотел приклеить теплопроводящим клеем "Радиал" все сооружение на выступ внутри алюминиевого стаканчика-радиатора, но мой клей, увы, превратился в тесто (обязательно проверяйте срок выпуска и годность данной марки клея, покупая его, я дважды накололся с этим клеем в нашем, уфимском магазине "Электроника")..



Поэтому я пошел другим путем: смазал края радиатора и промежуточной пластинки той же теплопроводящей пастой, установил ее на место, прижал посильнее, а потом зафиксировал пластиночку по стыкам с стаканчиком небольшим количеством моментального качественного клея "Космофен CA-12".
Потом подпаял провода к светодиоду, подложив под винтики изоляционные шайбочки, окончательно закрепил светодиод. Микрокапелькой того же "Космофена" зафиксировал плату с электроникой:



Кстати, об электронике этого фонаря.. Никакого стабилизатора тока, тем более импульсного, там, на плате и в помине нет. На плате установлены: один транзистор, три-четыре миниатюрных CMD-резистора и еще один резистор или дроссель или стабилитрон с наружной стороны платы, а также залитое белым компаундом "нечто", переключающее посредством воздействия магнитов в попоротном кольце режимы света. Посоветовавшись о Олегом Боглаем, мы решили, что там стоит простой стабилизатор напряжения.. В пользу этого говорит и то, что когда я попробовал подпаять к плате другой диод, XM-L, то ток изменился, увеличился до 0,9 А. В случае применения стабилизатора тока такое было бы невозможно.. Еще раз проконсультировавшись с Олегом, я решил, что менять светик на XM-L не буду, ибо света для вспомогательноо фонарика много не нужно, 180 люменов в стоке, около 200 люмен после переделки на XP-G - выше крыши. К тому же, условия "охлаждения" светодиода и так неважные, учитывая, что корпус фонаря пластиковый и дюралевый стаканчик-радиатор не контактирует с водой напрямую.. Хотите мощного света - ищите фонари с металлическими корпусами..
Кстати, чтобы проверить свое предположения, я испытал фонарь на нагрев как в воздухе, так и в воде. Итоги испытаний таковы. При работе в течении 10 минут на воздухе, при комнатной температуре, стаканчик нагревается так, что рукам держать больно! (Представьте себе теперь температуру кристалла светодиода, если бы я не выполнил доработку а оставил бы светодиод висеть на проводах.. ). Испытания в кастрюле с холодной водой показали, что стаканчик после 10 минут нагревается существенно меньше. Точную температуру не измерял (бесконтактного термометра нетути ), но если прижать к щеке - не жжет, вполне терпимо (градусов не более 50, как я понимаю)..

..Теперь о креплении фонаря. Я сделал на пробу один из вариантов. Поскольку сам его не испытывал, то настойчиво рекомендовать не буду. Так, для ознакомления, вдруг понравится..
Требования к креплению, в принципе, у меня были такие:
- возможность быстрого съема-установки фонаря на жилет
- возможность простой регулировки света фонаря в вертикальном направлении
- общая простота и надежность конструкции

Сделал так. Снял с фонаря штатную налобную крепежную пластину. На грудную часть жилета (у меня он самодельный, сшит из прочного авизента-капрона), пришил капроновыми нитками в 4 местах силиконовую "крепилку" от пляжной дыхательной трубки, купленной когда-то:



Вместо этой приблуды можно вполне использовать пару резиновых колец. Фонарь вставляется сначала в одно кольцо, потом, с натяжкой, в другое..



Поворачивая фонарь, можно регулировать, по желанию, направление света:





Естественно, данное крепление фонаря не единственный возможный вариант... Дерзайте..


ЗЫ. Не удержусь, похвастаюсь подаруночком, который сделал себе, любимому, как раз накануне Нового года, 31-го декабря (на фоне его чехла снимал светомодуль):

Плавал вчерась на Павловке и поначалу как стемнело стоолкнулся с прообеммой при заныре у меня фонарь гас, по началу растроился, переживал.... потом оказалоссь что резьба не затянута, и дальше ве пошло нормально, но рыбалка так себе, не много, но трофейно!

Народ просветите по вопросу! Имеется фонарь MJ 876 на встроенных в кассету 6 акках по 2200 mha каждый. Похолодало и время работы фонаря снизилось примерно на 15-20%. Я вот думаю разобрать кассету с акками, которая внутри стоит с платой защиты, и воткнуть туда Panasonic NCR 3400 mha, или "проверенные" зеленые NCR 3100 mha.
Внимание вопрос: так можно сделать? Хочеться увеличить время работы! А то при включении фонаря на 50% мощности (600 lm) время работы примерно 2часа 45 мин (в данное время - зима). А если на 1200 lm включить так вообще 1 час 45 мин....

Герметизация фонаря... Очень интересный, кстати, аспект конструирования и апгрейда подводных фонарей - обеспечение герметичности.. Там много подводных камней, выскажусь лишь по нескольким моментам, которые, надеюсь, помогут оценить потенциально герметичность конструкции фонарей еще на стадии осмотра перед покупкой...
Как известно, герметизация фонарей осуществляется посредством т.н. О-рингов, кольцевых уплотнений. Они могут быть выполнены как из резины, так и из силикона. Принципиальным моментом является то, как работает О-ринг, на сжатие в направление его плоскости или же на сжатие в перпендикулярном направлении. То есть осуществляется ли герметизация соединения деталей за счет сжатия деталей при размещении между ними уплотнения, или уплотнение осуществляется за счет того, что при свинчивании деталей сжимается размещенный между ними О-ринг (обычно он помещается в специальную проточку прямоугольного сечения, размещенную на внутренней из соединяемых деталей). Ту внутреннюю поверхность наружной детали, которая, сминая уплотнение, взаимодействует с ним, обычно принято называть "зеркалом". Название символично, действительно, для сохранения целостности уплотнения, особенно после многочисленных циклов сборки-разборки, важно обеспечить максимально менее шероховатую поверхность. То же, впрочем, относится и к проточкам под О-ринг. Кроме того, очень большую роль в обеспечении герметичности такого типа соединений имеют соотношения сопрягаемых геометрических размеров как самих деталей, так и уплотнения, и проточки под него.
Не вдаваясь в детали, скажу, что в идеале уплотнение должно быть таким, чтобы детали соединялись плотно, но не с чрезмерным усилием. При этом крайне важно не только обеспечить правильный выбор типа смазки для уплотнения, но и правильно нанести его (о чем говорилось выше).
Что касается уплотнения по первому типу, то тут тоже есть свои нюансы. Например, зачастую в конструкции фонаря не учитывается то, что О-ринг, герметизирующий, скажем, стекло фонаря (именно в этом узле чаще всего применяется уплотнение, работающее на сжатие в направлении своей плоскости) обязательно должен устанавливаться с ВНУТРЕННЕЙ стороны стекла. Тогда, при погружении фонаря на глубину, давление воды, действующее на стекло, будет уплотнять О-ринг, что обеспечит надежность герметизации. В китайских же фонарях (неподводных) мы видим сплошь и рядом что уплотнитель размещен снаружи стекла..
Количество уплотнений.. Конечно, увеличение уплотнений на орпусе фонаря с одного до двух и даже трех, с одной стороны, как бы увеличивает надежность герметизации. С другой стороны, за счет этого прилично увеличивается усилие, которое нужно для сборки и особенно разборки соединения. А при отсутствии или недостатке смазки соединение может стать и вовсе неразборным.. Вспоминается, кстати, недавнее обсуждение одного фонаря, на котором включение фонаря осуществлялось вращением резьбовой крышки через ТРОЙНОЕ уплотнение.. Кроме того, как я сказал, правильный выбор геометрических параметров узла, точный подбор размеров О-ринга позволит обеспечить герметичность даже при достаточно больших давлениях. Примером этому могут служить известные, весьма популярные фонари Technisub Lumen..
Подытоживая свой спич не о чем , хочу сказать, что в области обеспечения герметичности узлов конструкции накоплен большой опыт конструкторами подводных ружей, тем более, что там, в ружьях, речь идет о совсем других величинах давлений, чем те, которым подвергаются обычно фонари при подводной охоты. Тем не менее и при разработке собственных конструкций подводных фонарей, и при доработке фонарей изготавливаемых серийно порой допускаются досадные ошибки и неточности, могущие привести к протечкам фонаря. Отдельная тема - испытание фонарей на герметичность..
..Обеденный перерыв мой закончился, посему разрешите откланяться до следующей встречи..

Для начала позволю себе напомнить ссылку на сайте "Рундучок подводного охотника", где я недавно выложил свой весьма пространный обзор по первым впечатлениям от этого фонаря:
"НАЛОБНЫЙ ФОНАРЬ ДЛЯ ДАЙВИНГА BAILONG BL-6800 - ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО"
http://rund.110mb.com/rasskazi/osnarjazh/22.shtml




Класный фонарик ! Купил летом в китайке на гурьевке за 450-500 руб (надо торговаться ) , а в электронике около 1000-900 рублей . Вешаю на шею , по совету alleXxuss сп , отлично и удобно подсвечивает . Как купил хотел разрядить батарею и заново зарядить . Он у меня в банке с водой светил сутки , так я вообще удивился .
Но не все так хорошо , есть вероятность похерить его . Надо немного доработать крепления , если на лбу будет закреплен .на шее нормально весит и радует . Всего 500рублей , а какая полезная вещь для ночной подводной охоты !
Советую .