Учитесь, учитесь, пока я жив, пиарить продукцию, которую еще и в руках не держал..
http://apox.ru/forum/topic/10796-kitaiskie-fonari/page__st__2840

PS (на следующий день): скоро подержу, заказал сегодня..

Вот какие силиконовые толстые О-ринги нужно искать для надежной герметизации стекла в "Борюсиках" (BORUIT RJ-2013):

Точнее, примерно вот такие толстенькие силиконовые О-ринги хорошо подойдут, думаю:



ссылка

Нужно только уточнить размер колец (там выбрать можно) и купить сразу на всех пачку..

Поделитесь кто чем уплотнял стекло?

Юра! Вот эти то что надо для пайсона 45*1,9

Точно этот размер? Я почему переспрашиваю.. Наружный диаметр 45 - это, как понимаю, диаметр наружный "щели", в которую укладывается уплотнение. А толщина 1,9? Не маловато будет?

1.5 чуток мал а 2.0 толстый. Вот надо примерно 1.8 наверное

Наконец-то пришел мне "Борюсик" (видно, из-за праздников где-то по пути к почтовому отделению приторчал)..
Дошел нормально, все вроде нормально работает. Но макать его сразу в воду - КАТЕГОРИЧЕСКИ не советую, потечет однозначно и спереди и сзади.. Ну, да про это все владельцы подобных фонарей знают..
Свет, как и ожидал, вполне на уровне, дальнобойный и с шикарно широкой засветкой. Но впереди, как я говорил, полная разборка, замена и герметизация кнопки (кнопку прямого действия припас для такого случая, но не знаю, как она по габаритам впишется). Уплотнение стекла фактически отсутствует, то силиконовое недоразумение, что стоит между короной и стеклом - не в счет. Да и уплотнение между корпусом и оголовьем доверия не внушает..Что ж, бум искать..
Не совсем понятно с памятью режимов, если таковая и есть, то работает странно.. Посветишь в каком-то режиме с минуту, выключишь - а через некоторое время включается не тот режим, что был, а следующий. Шо за фигня?
В общем, пока все пока нормуль. Буду доводить фонарь до подводного ума - рассказу и покажу, что и как сделал. Скоро, уже скоро диоды на замену подъедут..

Ну, скажу я вам, тот еще "конструктор" энтот "Борюсик"!
Спустился в обед в подвал, к нашим слесарям, кое-как на больших тисах, при помощи огромного разводного ключа, картонных и резиновых прокладок отвернул заднюю часть от корпуса.. Не пожалели гадского герметика китайцы.. Ладно хоть без фена обошлось, даже корпус умудрился не покурочить...
Так вот, значится, что в списке открытий:
- резиновый О-ринг, что был не на месте, а перед резьбой установлен - однозначно в топку: засох весь и облой по наружному контуру жуткий;
- из 4 миниатюрных винтов-саморезов, крепящих плату, у одного вообще не было головки (сорвали еще при закручивании), у второго головка отвалилась при малейшем нажиме отверткой. Значит, придется сверлить 4 отверстия под саморезы со смещением по окружности...
Кнопка, что будет заменяться, ниже по высоте на 4 мм, чем прямого действия, что буду устанавливать. Ну, да это ладно, можно подрезать "шпенек" с внутренней стороны силиконового колпачка кнопки.
По герметизации кнопки есть пара мыслей, но они мне не очень нравятся.. Но по любому делать так, как выше описано, то есть клеить неопреновую шайбу на задник, снаружи кнопки, - не буду. Не нравится мне этот вариант, уж не обессудьте.. Значит, остается 4 варианта:
- посадить колпачок на клей для силикона (представьте себе, есть и такой!)
- прижать колпачок шайбой, крепящейся к заднику изнутри, 3-4 винтами, отверстия загерметизировать.
- если постараться сделать точнее, то отверстия в задней крышке можно сделать глухими и шайбу зажать при помощи нескольких миниатюрных (компьютерных) саморезов
- поджать колпачок изнутри при помощи П-образной шайбы (часто устанавливается в китайских фонарях с задней кнопкой), правда, шайбу придется, как уже делал однажды при таком решении, сделать попрочнее, из капролона.
В общем, все решаемо, но, многократно повторюсь, данный фонарь, несмотря на его потрясное соотношение цена - качество света, можно рекомендовать только как "конструктор", тем, кто не боится руки к нему приложить и потратить на это приличное время ... А тем, кто хочет несколько меньшего объема доводки, можно посоветовать "конструктор" попроще, тот же SY-001. Ну, а любителям готового и качественного света, имеющим нехудой кошелек, путь или к "фирме", или мастеровым фонарям, или к тем же фонарям-"Зелинкам".. Я так думаю..

ЗАМЕНА И ГЕРМЕТИЗАЦИЯ КНОПКИ.

Как известно, на обсуждаемых в теме фонарях кнопка переключения режимов не является герметичным узлом. Поэтому ее герметизация в случае использования фонаря под водой абсолютно необходима. В начале темы показаны примеры, как можно осуществить герметизацию кнопки, наклеив на нее снаружи, на несколько слоев резинового клея "шайбу" из неопрена.
В качестве альтернативного решения хочу рассказать о своем варианте герметизации.
Но сначала я решил заменить "родную" кнопку, обратного действия, на кнопку прямого действия. Такой кнопкой я давненько специально запасся, не помню уже точно, в каком интернетмагазине Олег помог мне ее выписать.
Кнопка прямого действия обладает двумя очень важными, на мой взгляд, преимуществами перед кнопкой реверсной, которую обычно и ставят на фонари с кнопочным управлением. Первое - при погружении на глубину нескольких метров, при повышении давления на резиновый (силиконовый) кнопочный колпачок у реверсных кнопок ослабевает и в один "прекрасный" момент вовсе разрывается контакт, фонарь гаснет. У кнопок прямого действия такого не происходит. Более того, выключенный фонарь, уйдя на дно (будучи утерянным) при достаточной глубине сам, автоматически включается. И это может существенно облегчить его поиск! Кроме того, на кнопках прямого действия очень удобно короткими "тапами", нажимами быстро перебирать режимы и, выбрав нужный режим, дожать до щелчка кнопку..
..Итак, удалив прежнюю кнопку, впаиваем кнопку прямого действия, для этого нужно чуть удлинить ее выводы (я использовал обрезки клемм). Затем, как следует подтянув все 4 крепежных самореза, чтобы обеспечить надежный контакт токоведущей дорожки платы через саморез на корпус, покрыл все сверху парой слоев защитного лака Plastic-71. Это для дополнительной защиты печатной платы и головок саморезов от действия влаги и окисления.



Высота кнопки на миллиметра 4 больше, чем у стоковой. Не беда - можно подрезать на примерно эту же величину выступающий внутри "пенек" кнопочного колпачка, вывернув его для этого наизнанку..
Далее я приготовил шайбу для поджима изнутри кнопочного колпачка. Можно было сделать ее с новья, из кусочка стеклотекстолита, скажем, но я применил практически готовое решение. Неплохо для этого подошла алюминиевая шайба с отверстиями от какого-то разобранного CD-привода, завалявшаяся в моем кулацком хозяйстве. Единственное, пришлось немного обточить на наждачке шайбу снаружи:



Далее в задней крышке, использовав шайбу, разметил и просверлил миллиметровым сверлом 6 отверстий:



Хотелось, конечно, сделать отверстия глухими, но не получилось, попал на скос просверливаемой крышки, да и толщина "стенки" крышки для того, чтобы выполнить отверстия под саморезы, все же маловата была, около 3 мм всего. Поэтому выполнил отверстия сквозными, с расчетом после окончательной сборки загерметизировать их снаружи к.л. прочным водостойким клеем, например эпоксидным.

В крепежном компьютерном хламе, из недр того же CD-привода нашлись и несколько миниатюрных саморезиков, правда, пришлось слегка обточить им шляпки и уменьшить длину, чтобы не торчали из отверстий наружу:



Еще одну вспомогательную деталюшки пришлось изготовить. Дело в том, что пробные сборки показали: если просто поджать силиконовый колпачок шайбой, то при сильной затяжке винтов-саморезов (а затяжка должна быть приличной, чтобы гарантированно обеспечить герметичность) скользкие "поля" шляпы-колпачка норовят выскользнуть внутрь кнопки. Чтобы не допустить этого, нужно "запереть" поля колпачка, для чего надо изготовить колечко, высотой миллиметров 5, и вставить его внутрь колпачка. Я применил пластиковое (полиэтиленовое) кольцо, отрезав его от колпачка какого-то маркера:





Итак, все детали готовы:



можно начинать сборку..





Затягиваем равномерно винты, остается лишь загерметизировать снаружи отверстия, но это позже:



В принципе, задний кнопочный узел готов:

ПОДБОР УПЛОТНЕНИЙ (О-РИНГОВ) ДЛЯ ФОНАРЕЙ PAISEN ST1-A (BORUIT RJ-2013)

В этой заметке я хочу рассказать, как подобрать уплотнения для этих фонарей, обеспечивающие их более-менее надежную герметичность под водой. Ибо то, что установлено на фонаре изначально, в качестве водозащиты применимо разве только от брызг.. Возможно, эти рекомендации помогут кому-нибудь при подборе уплотнений и для других моделей фонарей, а также и подводных ружей, ибо принципы подбора одинаковы..
На фонарях этих типов установлено три уплотнения. Первое, то, что стоит между "короной" и стеклом, практически не в счет. Это силиконовое колечко разве что от бряцания стекла защитит, но не от воды. Но, к счастью, конструктивно корпус светоголовки и отражатель выполнены таким образом, что можно использовать нормальное, кольцевое резиновое или силиконовое уплотнение. Главное - точно подобрать размер. А для подбора размера нужно знать три основных цифры.
Это:
- внутренний (наименьший) диаметр посадочного места (скажем, канавки под О-ринг или диаметр отражателя);
- внешний (наибольший) диаметр посадочного места ("заходная" часть корпуса, навинчивающаяся на уплотнение, или же внутренний диаметр корпуса светоголовки)
- ширина паза под О-ринги.
Тогда можно будет подобрать уплотнения по их размерам: наружному диаметру, толщине и внутреннему диаметру.
Но вначале я хотел бы сказать вот о чем. Уплотнения в фонарях можно по принципу работы разделить на два основных вида. Первый - это уплотнения между входящими друг в друга цилиндрическими частями корпуса. Обычно на внутренней части протачивается специальный паз, а внешняя часть имеет перед внутренней резьбой гладкий участок определенной длины, так называемый заход.
И вот тут самое время напомнить уже приводимые мной слова опытного подводного охотника и конструктора подводного снаряжения Валерия Васильевича Евтушенко:

"..Наружный диаметр смонтированного кольца должен быть минимум на 0.4 и максимум на 0.8 мм больше внутреннего диаметра цилиндра (деталь, в которую входят кольца).
Т.к. кольца имеют допуск, как по диаметру поперечного сечения, так и по наружному диам., то если меньше "0.4", то возможно плохое уплотнение (течь), а если больше "0.8", то это может привести к большим усилиям при скручивании и особенно при раскручивании уплотняемых деталей.
Ширина канавки под кольцо должна быть на 25...30% больше диаметра поперечного сечения кольца. Это чтобы кольцу было куда расширяться при монтаже уплотняемых деталей .."

Кроме того, в случаях, когда трудно подобрать кольцо требуемых размеров, можно воспользоваться одной хитростью.. Нужно поискать колечко меньшего диаметра, чем нужно, а по толщине побольше. Тогда, если натянуть кольцо на внутреннюю часть, то его толщина несколько уменьшится, замерив внешний диаметр кольца можно сделать вывод, подойдет ли оно. Разумеется, данная рекомендация работает в известных пределах - прочность резинового кольца не беспредельна, да и усилие, растягивающее кольцо, не в лучшую сторону может отразиться на долговечности уплотнения..

Второй вариант работы уплотнений - это тогда, когда кольцо уплотняется сжатием в его плоскости. Например, такое уплотнение нередко используется для стекла фонарей. И вот тут нужно четко понимать три вещи. Первая - кольцо, работающее данным способом в данном месте не стоит смазывать, в отличии от колец, работающих по первому принципу (да и те рекомендуется смазывать лишь по наружному краю, после установки). Второй момент - поскольку усилие сжатия, передающееся от короны через стекло не может быть беспредельным (стекло ведь, мало ли что), то и уплотнение желательно подбирать помягче, из "незадубевшей" резины, а лучше - из силикона. И третий важный момент - уплотнение должно обязательно устанавливаться ПОД стекло, а не между стеклом и короной, снаружи. Тогда при погружении на глубину, при повышении давления на стекло, уплотнение будет еще сильнее сжиматься и еще лучше герметизировать светоголовку, а не наоборот..

Ну вот, а теперь самое время перейти от теории - к практике.. Приведу с некоторым приближением (измерял обычным штангенциркулем, да и размеры фонарей разных моделей и партий могут отличаться) основные размеры под уплотнения на своем фонаре BORUIT RJ-2013:

1- Уплотнение стекла:
- Диаметр наружный (внутренний диаметр корпуса светоголовки) - 65,2 мм
- Диаметр внутренний (наружный диаметр отражателя в верхней его части) - 59,4 мм
- Высота цилиндрической верхней части отражателя - 6,8 мм
- Глубина "канавки" под О-ринг (расстояние от края отражателя до уступа корпуса светоголовки под резьбой) - 2,7 мм
- Диаметр стекла - 63 мм.

2. Уплотнение корпус - светоголовка:
- Диаметр заходной части светоголовки - 49,8 мм
- Диаметр канавки корпуса - 46,4 мм
- Глубина заходной части светоголовки - 2,5 мм (минус примерно 1 мм фаска)
- Ширина канавки - 2,0 - 2,2 мм в разных местах

3. Уплотнение корпус - задняя крышка:
- Диаметр заходной части корпуса - 46,5 мм
- Диаметр канавки на задней крышке - 43 мм
- Ширина канавки на задней крышке - 3 мм

Теперь приведу размеры стоковых уплотнений, на всякий случай:
Силиконовое уплотнение НАД стеклом (устанавливается во внутреннюю проточку "короны"):
- диаметр наружный - около 64 мм
- ширина - около 2 мм
- высота - около 1,2 мм
Резиновое уплотнение между светоголовкой и корпусом:
- 42 х 38 х 2 мм
Резиновое уплотнение между корпусом и задней крышкой:
- 47 х 43 х 2 мм
Хотя, не исключено, (судя по посадочным диаметрам) что изначально уплотнения на корпусе были одинакового размера, просто на задней крышке О-ринг под действием герметика подрастянулся..

А теперь самое главное, где и какие можно найти уплотнения под эти размеры.. По наводке Рамиля (если не ошибаюсь) даю адрес одного магазина фирмы "Башрезина": г. Уфа, ул. Жукова, 39 (мрн Сипайлово, недалеко от перекрестка Жукова-Гагарина). Звонил сегодня туда, подтвердили, что работает магазинчик, правда, режим работы в будние дни не очень удобен, до 18 час.
Вот ССЫЛКА на каталог резиновых кольцевых уплотнений, которые (по идее) есть в магазине.
Что мы там видим? Для уплотнения стекла нужен О-ринг под размер "канавки" шириной (65,2 - 59,4)/2 = 2,9 мм. При этом глубина канавки составляет 2,7 мм. Нужно, чтобы О-ринг плотно входил в паз между рефлектором и головкой, и при этом по высоте немного выступал над рефлектором Тогда "запирание" для воды в этом месте будет надежным. Из всех размеров, что по ссылке наиболее близким по размерам является кольцо 060-065-30-2-2 (65 х 60 х 3 мм). Но на всякий случай я бы, наверное, попробовал и О-ринг с обозначением 060-066-36-2-2 (66 х 60 х 3,6 мм)...
С уплотнениями на корпусе дело обстоит следующим образом. Расчетная половинная разница в диаметрах, то есть "зазор" для уплотнений равны (49,8-46,4)/2=1,7 мм и (46,5-43)/2=1,75 мм. То есть, как бы двухмиллиметровой толщины кольца должны подойти, "на глазок".. Правда, если взять, к примеру, 46,4 + 2х2 = 50,4 мм и вычесть 49,8, то получится 0,6 мм разницы, то есть вполне нормально по Евтушенко..
Однако между корпусом и светоголовкой из предлагаемых размеров с толщиной кольца 2 мм нет, да и не надо. Потому что "родные" кольца такой толщины, как показывает практика, слишком "слабоваты" и доверить им герметичность, да еще не в парном исполнении а поодиночке, я бы не советовал... А вот из колец диаметром 2,5 мм "с натягом" подойдет, пожалуй, позиция 040-044-25-2-2 (44 х 40 х 2,5 мм). Если будет чересчур туго заворачиваться, можно попробовать уплотнение меньшего размера, 037-041-25-2-2 (41 х 37 х 2,5). Толщина кольца "подсядет", скорее всего, допустим, до 2,2 мм. И что там получается по евтушенковской методе? 46,4 + 2х2,2 = 50,8 мм. Минус те же 49,8 мм, получим 1 мм. На четыре десятки "плотнее", чем в "стоке", возможно это и будет "то, что доктор прописал"..
Аналогично, для заднего уплотнения выбираем те же кольца, 040-044-25-2-2 (44 х 40 х 2,5 мм) или 037-041-25-2-2 (41 х 37 х 2,5). Первый вариант, наверное, будет более предпочтительным, ибо в данном месте можно закрутить и потуже, заднюю крышку снимать придется разве что для ремонта (замены кнопки), а вот переднее уплотнение на корпусе должно быть "ходовым"...
Ну что же, после такого теоретического спича остается выбрать время, слетать в тот магазин и рассказать, какое из колец реально подошло. Вообще, при покупке, учитывая невысокую, скорее всего, цену на уплотнения, лучше на всякий, брать их в запас, а если неизвестен точный размер (нет под рукой нерастянутого, не потерявшего геометрию оригинала) можно брать колечки и рядом расположенного типоразмера не только по диаметру, но и по толщине - а вдруг да подойдет, со смазочкой-то (но цитату от Евтушенко все же надо иметь ввиду!). Например, для задней крышки можно прикупить на всякий случай колечки толщиной не 2,5, а аж 3 мм (035-040-30-2-2), там вполне ничего так фаска на заходной части, с миллиметр примерно...
Благодарю всех, кто набрался терпения прочитать до конца мою нелаконичную рассуждалку..