ОТЧЕТ ПО ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ РАБОТЫ ФОНАРЯ

Сегодня проверил фонарь на продолжительность работы. Но перед этим, поскольку мы с Олегом несколькими днями ранее практически полностью разбирали фонарь, решил проверить его на герметичность, по обычной, не раз уже мной описанной методике. Убедившись, что все в плане герметичности ОК, набрал ведро холодной воды (температуру не мерял, по ощущениям где-то градусов 15) и бросил туда включенный на максимальный режим фонарь. Было это в 15.40...
В 20.30 фонарь начал моргать, дважды в минуту, давая понять, что в аккумуляторах осталось менее 30 процентов емкости. Очень, ИМХО, полезная опция! Это вам не как у Мэджика - гаснет свет внезапно - и аллес капут..
Ровно через пять часов я решил замерить ток на источниках питания, чтобы выяснить, намного ли он изменился. Напомню, что ток потребления от свежезаряженных батарей составил 0,77 А. Так вот, ток после 5 часов работы составил 0,96 А. То есть, как я понимаю, с учетом просаживания напряжения батареи с 2х4,16=8.32 вольт в начале цикла до примерно 2х3=6 вольт мощность, б.... от источника питания в начале цикла разрядки составляла примерно 6,4 ватта. А через пять часов - 5,76 ватт. То есть изменилась, но незначительно. Это говорит о том, что ток на светодиоде в течении этого времени, пяти часов, оставался практически неизменным.. Да это, кстати, и субъективно, по уровню яркости ощущалось - если и изменился уровень яркости фонаря, то на взгляд это было практически незаметно..
..После измерений тока, завернув пробку фонаря, снова бросил его в ведро с водой. В 21.10, то есть через через 5 час 45 мин (с учетом времени на измерение тока), фонарь погас (сработала встроенная защита от переразряда аккумулятора).. Вновь проверив ток потребления от аккумляторов, увидел, что он равен ровно 1 А.
Включил фонарь после измерения тока - он вновь засветил. Бросил его в ведро с водой и через пять минут он погас вновь. Больше мучить его я не стал, вынул аккумуляторы и поставил их на зарядку. Кстати, измерил ток заряда на контактах ЗУ, он составил 1,15 А...

Резюме. Фонарь по продолжительности работы в воде на максимуме показал время 5 часов 45 минут, что, на мой взгляд, просто замечательно... Это значит, что в условиях реальной охоты, когда фонарь периодически иногда выключается (или уменьшается его яркость) шесть часов работы фонаря на максимуме практически гарантировано...

Добавлю еще ссылку на сайт SPEEDWOLF, конкретно на подводные фонари: http://www.speedwolf.net/ledflashlight/index.html

А теперь, держась за стул на всякий случай, посмотрите для сравнения с ценами на алиэкспрессе, сколько ломят за этот фонарь интернетбарыги из cena24.ru: ссылка

Не хило!

Всем привет!

Получил намедни заказанные в Бериледе диоды, XM-L2 U2 на медной подложке SinkPad, и в воскресенье вечером, после возвращения домой от друзей с празднования Пасхи, заменил в своем фонаре SpeedVolf стоковый диод XM-L T6. Немного подробнее о том, зачем я вообще решил заменить диод на фонаре...
Дело в том, что при заказе фонаря на Алиэкспресс есть возможность выбора типа диода, T6 или U2. Я заказывал с T6. В принципе, диод светит очень неплохо, свет не столько холодный, сколько (на мой взгляд) ближе к нейтральному. Но, как известно, диоды XM-L2, светят ярче, чем XM-L, а подложка нового типа, SinkpAD (они выпускаются двух типов, алюминиевые и медные), за счет своей повышенной эффективности в плане теплоотведения позволяет снизить температуру собственно диода. Что дает также некоторое повышение светоотдачи, вкупе с существенным повышением надежности, долговечности светодиода, снижению риска деградации диода от повышенной температуры. С другой стороны, это позволяет повысить при необходимости ток через диод, его мощность без риска перегрева диода. Что же касается выбора, T6 или U2, тут все получилось не так просто...
Как известно, в общем и целом диоды U2 светят по идее более холодным светом, чем диоды менее холодной группы T6 (но это именно "в общем", а частности могут быть разными, например, такими. У стоящего на моем фонаре диода свет в плане "холодности", с учетом нашего среднестатистического позрака был уже и так как бы на пределе по температуре. Холодные диоды, как известно, сильнее слепят светом, отраженной в воде от взвеси. И ставить на фонарь пусть и более яркий, но светящий мертвенно синим светом диод мне как-то не очень хотелось.. Но в том-то все и дело, что диоды U2, что я раньше уже заказывал для апгрейда своего "клона" MJ-810, светят более теплым светом, что виденные мной ранее диоды T6! Не исключаю, что бериледовцы специально, с учетом наших, пресноводных реалий, и заказали именно такие диоды, с учетом их будущей востребованности покупателями. Поэтому я, пока интернетторговля в Россию на украинских сайтах не "накрылась" медным тазиком (в силу известных политических событий), и решил поскорее выписать еще такой же диод XM-L2 U2 на замену штатного на своем "Шустром Волке". Бериледовские диоды XM-L2 U2 светят в хотспоте нейтрально-теплым белым светом, лишь на засветке, на периферии, где интенсивность света существенно ниже центрального пятна, дают синеватый оттенок..
Итак, после этого вступления, как повелось , предлагаю вашему вниманию иллюстрированный отчет-инструкцию по проделанной работе..

Отвинчиваем переднюю, головную часть фонаря от тубуса. Берем деревянную палку и, упирая ее в вырезы на короне, свинчиваем корону с фонаря. Достаем отражатель, пластиковую накладку-пленку на диод. Затем при помощи тонкогубцев или штангенциркуля выкручиваем с внутренней стороны светоголовки резьбовое кольцо, которое прижимает драйвер. Шилом подковырнув драйвер, достаем его из корпуса, оставляя висеть на проводах (скорее всего он, как в моем случае, будет приклеен небольшим количеством термоклея). Отпаиваем выводы драйвера от светодиода. Поскольку выводы из провода одного цвета, желательно помаркировать их чем-нибудь, во избежание перепутывания полюсов (для диода или драйвера это может быть фатально). Затем вынимаем из светоголовки диод. Поскольку он весьма надежно приклеен термоклеем, советую не пытаться выковыривать диод шилом или еще чем, а просто выпрессовать (выколотить) драйвер при помощи к.л. подходящего штока диаметром миллиметра 3, благо, что для этого имеется отверстие в перемычке светоголовки, на которую клеится диод. Получаем в итоге такой вот ассортимент внутренностей светоголовки:



Зачищаем остатки термоклея, штатный диод убираем в запас (он весьма неплох и вполне может еще пригодится для апгрейда других фонарей с менее мощными диодами).



Для зачистки посадочного места под диод, как оказалось, очень удобно пользоваться специальной металлической "кисточкой"-насадкой и дремелем:



Для улучшения теплоотвода наносим тонким равномерным слоем термопасту на нижнюю сторону подложки диода и на посадочное место. Я использовал серебросодержащую высокоэффективную термопасту, которую ранее выписал также на Бериледе:





Заодно, раз уж разобрал фонарь, решил сделать небольшую доработочку драйвера. Как я писал ранее, плюсовой контакт на плате драйвера представляет из себя участок фольгированной поверхности в центре платы. С учетом того, что весь драйвер, за исключением этой центральной области, покрыт довольно-таки приличным по толщине слоем лака, возможны определенные трудности с контактом драйвера с аккумуляторами, имеющими широкий "плюс". Именно так у меня и получилось с аккумуляторами 26650 от KeepPover. Чтобы не заморачивается каждый раз с установкой тонкого, полуторамиллиметрового цилиндрического ниодимового магнитика, я решил припаять на плюсовый входной контакт драйвера небольшую пружиночку, в качестве которой использовал половину пружинки от неисправного "клоновского" драйвера:



Припаиваем аккуратно провода драйвера к светодиоду (не перепутайте полярность!). Ставим драйвер на его посадочное место (обратите внимание, датчик Холла на драйвере должен "смотреть" точно на магнитный выключатель, с обратной стороны платы на этом месте нанесен логотип). Завинчиваем плотно, но без фанатизма, резьбовое колечко, крепящее драйвер и передающее контакт с его "минуса" на корпус. Далее ставим на диод защитную пленочку, вставляем отражатель, закручиваем корону (желательно перед этим обдуть рефлектор резиновой грушей от пыли и смазать внутренний О-ринг под короной силиконовой смазкой). Проверяем работу фонаря, его герметичность. В заключение даю пару бимшотов с разного расстояния. Слева "клон", справа - проапгрейденный SpeedVolf:




Как видим, температура света у фонарей стала одинаковой, именно такой, какой я, собственно, и добивался. Хотя на бимшотах, сделанных "в упор" разница в силе света и его температуре на первый взгляд не столь очевидна, как при свечении на расстоянии, особенно по контрастным объектам типа деревьев (ИМХО, лучший объект для теста, сравнения фонарей вне воды). Вот, еще раз, для наглядности, приведу снимки сравнения клона и SpeedVolf-а ДО переделки, выложенные мной в этой теме ранее.




Естественно, по яркости хотспота "клон" как был, так и остался "впереди планеты всей". Ну, да это и не удивительно, с его-то зеркальным и глубоким рефлектором. Зато у SV хотспот хоть и стал, как мне показалось, несколько более концентрированнее, остался тем все же более широким, чем у клона, к тому же с менее резкой границей с засветкой. Думаю, за счет этого SpeedVolf будет весьма комфортен в условиях ночной охоты, а клон, с его ну очень ярким хотспотом, будет эффективен во время охоты дневной.. Кроме того, не будем забывать, что клон светит на лучших аккумуляторов на максимуме пару часов, от силы 2.5 часа, а вот SV светит на максимуме на стоковых аккумуляторах 6 часов 40 минут (проверено)... А при необходимости можно будет всегда "поддать жару" на светодиод, увеличить ток на нем (естественно, с соответствующим уменьшением времени свечения). Но нужно ли делать это или нет, окончательно для себя я решу после натурных испытаний в условиях реальных охот...

Ой, чуть не забыл ответить заранее на возможный вопрос: "И сколько же теперь в проапгрейденном фонаре люмен?"
Ответ прост - 820 люмен (при задании в калькуляторе бина U2, тока 2000 мА и температуры диода, скажем 40 градусов):
А было? А было при тех же значениях тока и температуре диода, скажем, 50 градусов, 680 люмен
А рассчитать за несколько секунд, не копаясь в даташитах, силу света своего фонаря и эффективность предполагаемой замены диода нам поможет простой и замечательный онлайн-калькулятор светового потока:
ССЫЛКА
Полученные данные, кстати, хорошо согласуются с графиком с бериледа:

Фонарь отличный ! Но есть проблема, использую как подствольник, при выстреле гаснет, приходиться каждый раз включать заново. Акки стоковые, синие. Магнитик между батарейками спасет? Драйвер не раздавит?

Давай попробуем проанализировать конструкцию и разобраться в твоей проблеме...
Смотри, в принципе у этого фонаря есть только две причины, при которой в момент выстрела, то есть отдачи, фонарь может гаснуть. Первая (скорее теоретическая) - это сдвиг за счет инерции, отдачи корпуса фонаря назад, ползунка-выключателя. Но у этого фонаря довольно-таки жесткая пружина и довольно большой ход ползунка выключателя до срабатывания от его магнита датчиков драйвера. Поэтому я эту причину ставлю в разряд чисто гипотетических..
Вторая причина более вероятна. Это кратковременный разрыв цепи питания. И этому способствует то обстоятельство, что аккумуляторы подпружинены СЗАДИ, со стороны задней пробки. То есть при отдаче ничто не мешает аккумуляторам, обладающим определенной массой, кратковременно податься назад ПОСЛЕ окончания процесса отдачи, по инерции. Тем более, что контакт со стороны драйвера представляет собой просто круглую площадку фольгированной стеклотекстолитовой платы драйвера..
Однако нетрудно понять, что включение в цепь питания дополнительных, промежуточных элементов, улучшающих контакт за счет увеличения силы прижима, не решит, скорее всего, проблему В ПРИНЦИПЕ. Хотя не исключено и то, что при определенной длине, скажем, магнита между аккумуляторами, сила прижима акков к плюсу, драйверу, увеличится до величины, которая обеспечит отсутствие разрыва контакта при выстреле.. То есть попробовать такое решение смысл есть, может и поможет..
Но есть решение, которое позволит точно и определенно решить этот трабл. Это вставить в промежуток между плюсовой контактной площадкой драйвера и плюсом переднего аккумулятора какой-нибудь токопроводящий упругий элемент. Например, обыкновенную пружинку, лучше всего хорошо проводящую ток, с латунным покрытием, такую, что применяется на плюсовых контактах многих драйверов. Именно так я и сделал, кстати, припаяв обрезанную пружинку от неисправного драйвера. Получается, что оба аккумулятора поджимаются пружинными элементами с обеих сторон, поэтому смещения акков за счет их перемещения (ударов, отдаче) не разрывают контакт ни между ними, ни между передним и задним выводом батареи..
Такое решение, кстати, позволяет беспроблемно, с гарантированным контактом эксплуатировать в фонаре аккумуляторы меньшей длины, чем стоковые, с широким и низким "плюсом", например акки от KeepPower..
В принципе, все, что сказал выше, можно сформулировать одной фразой: попробуй магнит, не получится - припаяй к драйверу пружинку небольшой длины (4-5 мм). Но я все же попытался все "разжевать" подробнее..

Добрый день! Есть вопрос;пришел 2-й SV при включении через секунду происходит притухание. а если держишь ползун вверху притухания нет, что это может быть ?

Когда надоест с магнитиками играться : засунь в трубку где акки резинку типа венгерки (лапша) потом сами акки ...делов-то.

И каким же это образом подобная "лапша" спасет положение? Такое ощущение, при прочтении этого совета, что автор не то, что сам фонарь SV вживую не видел, но и мой пост, где подробно изложен трабл и его решение, почитать не удосужился..
Речь о том, что при выстреле кратковременно разрывается контакт между плюсом батареи (переднего аккумулятора) и фольгированным "пятачком" на драйвере. Ну, не рассчитывали китайские братья, конструируя фонарь, что его под ствол подводного ружья будут привязывать..
Использование этого плюсового "контакта" на драйвере чревато даже и без применения фонаря в качестве подствольного. Имеющая всегда в фонаре влага приведет рано или поздно к окислению фольги, потере контакта с батареей. Тем более, что поверхность платы вокруг этого "пятачка" покрыта лаком примерно с 0,1 мм толщиной, что делает проблематичным использование акков с широким плюсом..
Конечно, припаять пружинку несколько сложнее, чем вставить магнитик. Но абсолютно ничего невозможного тут нет, если минимально с паяльником дружишь. Я все это поэтапно, подробнейше описал выше..