Отчеты о рыбалках видны только зарегистрированным пользователям!


Часовой пояс: UTC + 5 часов





Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.

  Re: Люмен и теперь живее всех живых!
Автор Сообщение
    СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2016 12:32 pm 
Кит
Кит
Аватара пользователя
Не в сети

Сообщения: 7023
Зарегистрирован: Пн фев 02, 2009 11:24 am
Откуда: Уфа, Черниковка, тел. - в личку
Благодарил (а): 394 раз.
Поблагодарили: 2486 раз.
Проблема в том, что нет опыта анодирования, и головка в одном экземпляре, кошек для тренировки тоже нет..
Делать установку для анодирования ради одной головки не хочется..
Кроме того, т.н. мягкий анод с окрашиванием делать не вижу смысла (химобработка хлорным железом с последующей окраской грунтом-краской даст не хуже качеством и долговечностью покрытие). А твердый анод.. штука специфическая, одно охлаждение правильное чего стоит (зима-то кончается на балконе!)... Кстати, раз уж зашла речь об анодировке, позволю себе напомнить здесь ссылку на самое доступное, ИМХО, толковое изложение азов анодирования. Это глава с замечательного :good: :good: :good: сайта Юры Пастушенко "Подводное ружье - это просто":
http://www.fishgun-master.ho.com.ua/oglavlenie.htm
См. главу "Анодирование- школа Юного Шамана."


Вернуться к началу
 Профиль  
 

  Re: Люмен и теперь живее всех живых!
    СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2016 1:19 am 
Кит
Кит
Аватара пользователя
Не в сети

Сообщения: 6431
Зарегистрирован: Сб май 06, 2006 7:51 pm
Медали: 1
За помощь в организации рейдов (1)
Благодарил (а): 1173 раз.
Поблагодарили: 2730 раз.
Дядя Юра.сначала аллегория : Сегодня ко мне барышня на горке подошла ,на олимпике , помоги грит клипсу На ботинке отстегнуть . Я ей говорю - застегни другие , она мне в ответ - те расстегиваются, мне эта нужна... ну я ей сказал немного-она застегнула их и растегнула сама ту, которую не могла . Мораль : оставленная в морозильнике на ночь серная кислота, в количестве пары тройки литров - хрен у тя нагреется в процессе анодирования. и будет у тебя золотисто зеленый анод как в военке. Твердый как член у молодого.главное не бздеть. Стопитсот раз так делали. а вот хлорное железо уводит размер сильно. если деталь сопрягаемая - может быть гимор потом. Главнее - стабилизатор тока. чтоб пленка равномерно росла. Удачи.


Вернуться к началу
 Профиль  
 

  Re: Люмен и теперь живее всех живых!
    СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2016 11:02 am 
Кит
Кит
Аватара пользователя
Не в сети

Сообщения: 7023
Зарегистрирован: Пн фев 02, 2009 11:24 am
Откуда: Уфа, Черниковка, тел. - в личку
Благодарил (а): 394 раз.
Поблагодарили: 2486 раз.
Несмотря на уговоры, осмелюсь повторить еще раз: из-за пары деталюшек с анодировкой связываться не собираюсь, е6деничное поризводствоЮ что ни говори. Отдать на анодировку, с гарантией качества - это еще куда ни шло..
Несмотря на неплохие (я бы даже сказал, хорошие) параметры света, запускать головку в серию не собираюсь. Посчитали с Алексеем (он тоже такую делает), абсолютно невыгодно, если в мелкой серии и по неоптовым ценам. Так что мастера-фонаревщики могут совершенноне напрягаться в связи с выкладкой чертежей :D - это их нелегкому хлебу ничуть не помеха.. :roll:


Вернуться к началу
 Профиль  
 

  Re: Люмен и теперь живее всех живых!
    СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2016 9:22 pm 
Кит
Кит
Аватара пользователя
Не в сети

Сообщения: 1794
Зарегистрирован: Вт янв 26, 2010 4:55 pm
Медали: 1
За помощь в организации рейдов (1)
Откуда: Уфа,Шакша
Благодарил (а): 127 раз.
Поблагодарили: 286 раз.
Получив запчасти и прикинув что куда, пришло понятие что чертёж малость я бы подкорректировал перед тем как точить в той его части куды устанавливаем отражатель именно тот что я указал в ссылке ранее, а в идеале нарезал резьбу под отражатель как на MJ-876 В остальном всё просто отлично :good:


Вернуться к началу
 Профиль  
 

  Re: Люмен и теперь живее всех живых!
    СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2016 9:33 pm 
Кит
Кит
Аватара пользователя
Не в сети

Сообщения: 1794
Зарегистрирован: Вт янв 26, 2010 4:55 pm
Медали: 1
За помощь в организации рейдов (1)
Откуда: Уфа,Шакша
Благодарил (а): 127 раз.
Поблагодарили: 286 раз.
Добавлю ещё малость букавчек. При изготовлении корпуса без учета правок из предыдущего поста с использованием комплектующих из ранее приведённых ссылок нужно купить оринг 62/56 сечением 3мм и все ровно надо при этом внести кой какие изменения в чертёж, а именно проточку надо увеличить с 1 мм до 3,6мм. Данный оринг отлично центрует отражатель в корпусе и частично выступает над отражателем, при установке купленного стекла толщиной 4,9мм при прижиме фланца винтами, происходит полная и надёжная герметизация узла.


Вложения:
Корпус светоголовки.jpgКорпус светоголовки.jpg (303.59 Кб) Просмотров: 3254
1.jpg1.jpg (619.98 Кб) Просмотров: 3254
2.jpg2.jpg (549.57 Кб) Просмотров: 3254
Вернуться к началу
 Профиль  
 

  Re: Люмен и теперь живее всех живых!
    СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2016 12:14 pm 
Кит
Кит
Аватара пользователя
Не в сети

Сообщения: 7023
Зарегистрирован: Пн фев 02, 2009 11:24 am
Откуда: Уфа, Черниковка, тел. - в личку
Благодарил (а): 394 раз.
Поблагодарили: 2486 раз.
Пробная сборка светоголовки, с временными уплотнениями:



Сегодня съезжу в обед в "Башрезину", за уплотнениями к головке. Alexei прав, насчет кольца 62х56х3, оно отлично подойдет по размерам. Но, насколько мне известно, в номенклатуре этого магазина именно такого уплотнения нет (на сайте, по крайней мере). Из предлагаемого ассортимента http://www.rezina.info/ctl80.html, думаю, кольцо 055-060-30 будет подходящим, хотя и 055-061-36 и 058-062-25 тоже на всякий случай возьму попробовать.
Тут вот какая штука получается. Это уплотнение должно четко герметизировать стыки проточка головки-стекло. И при этом нужно, чтобы оно также придавливало сверху кромку отражателя, а через него и диод к дну корпуса (диод и я и Алексей решили не крепить винтами или еще как, он будет прижиматься отражателем и центрироваться в нем при помощи изоляционных шайб с выступом в центре). Так вот, я решил попробовать обойтись без углубления канавки до 3,6 мм, как советовал Алексей в посте выше. Думаю, при оптимальном подборе размера уплотнения герметичность уплотнения и прижим отражателя к диоду будет вполне достаточными. А чтобы отражатель не болтался в корпусе при сборке, лучше центрировался, я натянул на его верхнюю часть, там где снаружи фаска, резиновое колечко от велокамеры шириной 5 мм...

ЗЫ. И еще раз Алексей был прав, советуя 8 винтов М3 для прижима переднего фланца, меньшего кол-ва винтов этого диаметра делать не надо - резьба на алюминии не бесконечно прочная, а 8 винтов прижимают стекло к уплотнению очень хорошо, только затягивать (да и отвинчивать) их надо равномерно, поэтапно, по окружности.

ЗЗЫ. "Дура" в длину с корпусом Люмена-6 та еще получается :crazy: , хотя, с другой стороны, это порой и неплохо, длинный фонарь в супермутняке даст очень нужную порой прибавку в дальности видимости, хотя бы пару десятков см... :unknown:
Но потихесеньку, еще не собрав фонарь полностью, начинаю подумывать об изготовлении своего, отдельного корпуса-бочки для светоголовки, с расположением четырех АКБ параллельно, в один ряд. С кнопкой переключения режимов на конце утюжковой рукояти - там ей самое место...


Вернуться к началу
 Профиль  
 

  Re: Люмен и теперь живее всех живых!
    СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2016 2:55 pm 
Кит
Кит
Аватара пользователя
Не в сети

Сообщения: 7023
Зарегистрирован: Пн фев 02, 2009 11:24 am
Откуда: Уфа, Черниковка, тел. - в личку
Благодарил (а): 394 раз.
Поблагодарили: 2486 раз.
Ну вот, съездил и купил уплотнения... Хороший все-таки (и не только в плане ассортимента О-рингов) этот магазин, от "Башрезины"! Колечки все такие ладненькие, без малейших признаков облоя, мяконькие, пахнут резиной настоящей :good: , а не китайской пластмассой :bad: И цена вполне гуманная, мне 7 О-рингов обошлись в 99 руб...
Короче, на моем экземпляре лучше всего на уплотнение у резьбы (с корпусом "Люмена") подошло колечко 54х50х2,5 мм,
а на уплотнение стекла лучше всех, что купил, встало отсутствующее на сайте колечко 61х56х3 мм.

Вот так выглядит фонарик в сборе (головку планирую все-таки окрасить в радикально черный свет):







Сейчас вот кумекаю, перед покрытием драйвера защитным лаком и установки его в головку, может, убрать дополнительные, параллельные токоограничивающие резисторы, что я установил для того, чтобы поднять ток на диоде с 2,7 до 3 А? :unknown: Прибавку в свете это, как известно, даст практически незаметную на взгляд, а вот на продолжительности горения скажется самым благоприятным образом. Да и на температуре диода тоже.. :roll:


Вернуться к началу
 Профиль  
 

  Re: Люмен и теперь живее всех живых!
    СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2016 11:20 am 
Кит
Кит
Аватара пользователя
Не в сети

Сообщения: 7023
Зарегистрирован: Пн фев 02, 2009 11:24 am
Откуда: Уфа, Черниковка, тел. - в личку
Благодарил (а): 394 раз.
Поблагодарили: 2486 раз.
Продолжаю неспешно ковыряться со сборкой своего фонаря на базе корпуса Люмена (растягиваю удовольствие по максимуму :) )...

Позвольте поделиться некоторыми моментами изготовления.. Речь пойдет об установке диода и отражателя...

Но сначала немного типа теории...

Известный факт, что установка светодиода (впрочем, как и лампового источника света) в оптику отражательного типа имеет важную особенность - источник света должен быть установлен по возможности как можно точнее в фокальную область отражателя, иначе говоря в точку его оптического фокуса. Каждый знает, если смещать вперед или назад источник света от места его оптимального расположения, будут меняться и размеры светового пятна (как ореола, так и центрального луча, хотспота) и его яркость. Возясь с рефлекторами при сборке нескольких фонарей я обнаружил, что нередко установка некоторых типов светодиодов в некоторые типы рефлекторов при помощи "стандартных" пластиковых шайб, центрирующих диоды в рефлекторы и изолирующие выводы диодов от замыкания через дно рефлектора, не является оптимальной с точки зрения фокусировки. И чем больше была толщина этой центрирующе-изолирующей прокладки, тем хуже обстояло дело. В частности, с диодами MT-G2 и XHP-50 вкупе с рефлекторами от фонарей MJ-850 и MJ-876 ситуация обстояла именно так. Прилично терялось света на несфокусированных диодах.. :(

Так я пришел к выводу что в НЕКОТОРЫХ, подчеркиваю, случаях нужно принять меры для максимального выдвижения вглубь рефлектора светодиода. Для этого нужно:

- паять провода к светодиоду с минимальной высотой места пайки. Для этого нужно не только подбирать провода оптимальной толщины, без фанатизма, но и сплющивать их припаянные концы

- изготавливать самодельные центрирующие прокладки, которые не только надежно изолируют контакты от светодиодов, места подпайки проводов к подложке, от замыкания через дно рефлектора, но будут достаточно термостойкими и смогут обеспечить достаточную силу прижима рефлектора (особенно в случае отсутствия дополнительных прижимных элементов в виде миниатюрных винтиков и саморезов) и будут обладать достаточной термостойкостью..

С учетом этих обстоятельств я на свои самодельные фонари в последнее время изготавливаю прижимные шайбы из стеклотекстолита. Этот материал имеет хорошую механическую прочность, теплостойкость и изоляционные свойства. Кроме того, из него легко изготовить прокладки требуемой толщины. Достаточно отделить ножом требуемое количество слоев стеклоткани, перед этим, для простоты начального разделения нужно обжечь до расслоения кончик кусочка стеклотекстолита на газовой плите и "распушить" его. Если требуется изготовить "фасонную" изолирующую прокладку из двух частей, как в моем случае, склеить их можно, конечно, и моментным цианакрилатным суперклеем, как я делал. Но лучше все-таки использовать для склеивания эпоксидную смолу (цианакрилатный клей может дать белесый налет на силиконовой линзочке диода). А чтобы не ошибиться при смешивании столь малых количеств смолы и отвердителя (пары капель будет более, чем достаточно), позвольте отдельно напомнить вам простой но очень эффективный способ оценки правильности выбора пропорций и годности компонентов из авиамодельной практики.

Нужно, тщательно смешав смолу и отвердитель, взять небольшую часть смеси, буквально несколько капель, и, поместив на какую-нибудь жестянку, поднести к горелке газовой плиты, не в сам огонь, но рядом. Через некоторое время смола запузырится и буквально через несколько секунд пузырение прекратится. Тогда убираем "пробник" со огня, помещаем под струю холодной воды на несколько секунд и пробуем пальцем и ногтем надавить на смолу. Если она затвердела - все ОК, если смола плохо застыла или осталась резиноподобной, вдавливающейся под ногтем - значит или соотношение компонентов, смолы и отвердителя, было выбрано неправильным (часто перекладывают отвердителя больше, чем нужно) или же компоненты были некачественными (например, просроченными или перемороженными). Способ прост, но он реально работает! Жаль, узнал я про него не так давно - сколько эпоксы угробил перед этим!..:(

Итак, вот теперь, после столь пространного вступления, фото моего рукоделия, с комментариями..

Дополнительная прокладка на отражатель, из полоски велокамеры. Закреплена на наружном "буртике" рефлектора при помощи моментального клея. Предназначена для дополнительного центрирования рефлектора в корпусе светоголовки:


Так выглядит (вид с нижней стороны) прокладка рядом с диодом. Центральная часть расположена к диоду и имеет вырезы напротив выводов на подложке под подпайку выводов:


Верхняя часть прокладки состоит из двух слоев стеклоткани (на фото кажется. что больше), нижняя часть - из трех слоев:


Толщина нижней части прокладки выбрана таким образом, чтобы, с одной стороны, верхняя часть была на уровне подпаиваемой к подложек квадратной части диода, а с другой стороны, чтобы имелся достаточный, около миллиметра промежуток для подпаивания выводов:


Диаметр верхней части прокладки выбран таким, чтобы она свободно, но без люфтов центрировалась в дне отражателя:


В верхней части отверстие под светодиод выполнено со скошенной "фаской", хотя, при выбранной толщине прокладки и при заявленном угле излучения диода 120 градусов это особого смысла не имеет.. Так, на всякий случай.. ;) :


В результате, если изготовление шайбы выполнено с должной аккуратностью, светодиод хорошо центрируется в рефлекторе и надежно прижимается самим рефлектором, если на него сверху давит через уплотнительный О-ринг и через стекло прижимной фланец, крепящийся к корпусу светоголовки несколькими винтами (в моем случае это 8 винтов М3):


В завершение скажу, что несмотря на то, что рефлектором диод ко дну светоголовки прижимается довольно хорошо, я все же, по размышлении, решил закрепить подложку диода отдельно, двумя миниатюрными винтиками с плоскими, сточенными по максимуму головками. Как-то оно надежнее, все же. Пусть в качестве теплового интерфейса применяю качественную термопасту, но гарантированно хороший, плотный прижим подложки диода к корпусу-радиатору ОЧЕНЬ важен с точки зрения обеспечения хорошего отвода тепла от диода, что особо важно при больших токах диода.. Для того, чтобы головки винтиков не мешали установке центрирующей изоляционной шайбы, пришлось проделать в верхней части прокладки пару дополнительных отверстий напротив головок винтов..

Продолжение (если не надоел еще :) ) - следует...


Вернуться к началу
 Профиль  
 

  Re: Люмен и теперь живее всех живых!
    СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2016 5:57 pm 
Кит
Кит
Аватара пользователя
Не в сети

Сообщения: 7023
Зарегистрирован: Пн фев 02, 2009 11:24 am
Откуда: Уфа, Черниковка, тел. - в личку
Благодарил (а): 394 раз.
Поблагодарили: 2486 раз.
После сборки светоголовки замерил люксметром освещенность на максимуме, в центре луча, с расстояния 1 м. Получились какие-то совершенно чумачечие 40 000 люкс.. :crazy: :%) Не в последнюю очередь, думаю, за счет бОльшего размера рефлектора и оптимальной фокусировки в нем диода.
Обратил внимание также, что свет установленного в эту головку (условно назову ее новой) диода на 4000-4125К (бин J2 тинт 5D2) заметно теплее, чем свет диода XHP-50 в старой головке, там стоит диод на 5000-5350К (бин J2 тинт 3B). После консультаций с Алексеем (Alexei) и Олегом (boglai) решил поменять диоды местами. "Теплая" ("старая") головка с рефлектором от MJ-850, драйвер которого на 4 режимах, от минимума до максимума дает токи 0,41А, 0,81А, 1,21А и 1,99А, с ее более теплым светом и несколько более "раскидистым" хотспотом будет предназначена для конкретного мутняка. Там чрезмерно мощный свет, как известно, неэффективен, ибо начинает слепить подсветка.
А вторая, "нейтрально-холодная" светоголовка, на которую я только что переставил диод на 5000К, дает острый и пробивной луч, более широкую (за счет геометрии рефлектора) и интенсивную подсветку (за счет более "зернистой" фактуры поверхности рефлектора). Кстати, назвав свет нейтрально-холодным, я, пожалуй, погорячился: по факту свет диода XHP-50 ( бин J2, тинта, что я выписал, на 5000-5350К совсем не холоден, а даже немного желтит, с чуть заметной зеленцой, как сошлись во мнениях мы с Алексеем. Замер тока на светодиоде при 4 значениях яркости, от минимума до максимума, показал следующие значения: 0,46А, 1,21А, 2,10А и 2,97А. То есть именно те значения, которые я планировал получить..

Если внимательнее посмотреть по даташиту значения Flux Caracteristics ANSI white order codes & bins, то выяснится, что при принятом условно минимальном (то есть худшем) коэффициенте цветопередачи CRI равным 70, значения Flux для моих диодов одинаковы, 1040 люмен при температуре 85 градусов. Поэтому можно дальше не возиться с прикидками по графикам даташитов, а использовать более удобный и быстрый способ оценки предполагаемой силы света..
Как многим, наверное, известно, прикинуть силу света конкретного типа диода в зависимости от тока на нем проще всего при помощи известного онлайн-калькулятора (ССЫЛКА). Расчет светового потока для приведенных значений токов и бинов J2 дает для теплого варианта светоголовки 353, 672, 958 и 1454 люмен на разных режимах.
Для новой, чуть более холодной и более мощной головки расчетные силы света диода с бином J2 (5000-5350К) сила света по тому же калькулятору составит 394, 958, 1519 и 1980 люмен соответственно, на разных режимах.
Окончательные, после перестановки диодов, значения реальной освещенности в центре хотспота с фиксированного расстояния (1 м) замеряю и приведу чуть позднее...

Что ж, теперь осталось совсем немного: разобрать светоголовку (благо, делается это весьма просто) и оксидировать ее поверхность в нужных местах (хлорное железо рулит), а затем и покрыть грунтом-краской черного цвета, для защиты от коррозии и в эстетических целях...


Вернуться к началу
 Профиль  
 

  Re: Люмен и теперь живее всех живых!
    СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2016 1:38 am 
Кит
Кит
Аватара пользователя
Не в сети

Сообщения: 7023
Зарегистрирован: Пн фев 02, 2009 11:24 am
Откуда: Уфа, Черниковка, тел. - в личку
Благодарил (а): 394 раз.
Поблагодарили: 2486 раз.
Ну что же.. Закончен мой "долгострой", завершил я работу над второй сменной, более чем мощной головкой к своему суперЛюмену..
После покраски и сборки были проведены, как положено, гидроиспытания головки на герметичность. Выдерживание фонаря в открытом состоянии в морозильной камере, с последующим погружением в ведро с теплой водой. Все, как и ожидалось, ОК, никаких пузырьков..
Затем, зарядив аккумуляторы, отснял бимшоты первого варианта головки, менее мощной, но с более теплым светом, и этой светоголовки. Вот фото бимшотов, в коментах - сила света, измеренная люксметром с расстояния 1 м. Итак..

Хотспот (центральный луч).

Головка N1.


Первый режим (минимальная яркость): 3600 люкс.


Второй режим: 7100 люкс.


Третий режим: 10500 люкс.


Четвертый режим (максимальная яркость): 17100 люкс.

"А теперь - горбатый!"

Головка N2


Первый режим (минимальная яркость): 6600 люкс.


Второй режим: 16600 люкс.


Третий режим: 28500 люкс.


Четвертый режим (максимальная яркость): 40100 люкс!

Далее - фото силы света в подсветке, она довольно редко оценивается в сравнении с центральным лучом, хотспотом. Вот я и решил показать подсветку на своем фонаре.. Замеры производились примерно в середине расстояния от центра до края ореола..

Головка N1.


Первый режим (минимальная яркость): 900 люкс.


Второй режим: 1700 люкс.


Третий режим: 2600 люкс.


Четвертый режим (максимальная яркость): 4300 люкс.

Головка N2.


Первый режим (минимальная яркость): 1000 люкс.


Второй режим: 2600 люкс.


Третий режим: 4500 люкс.


Четвертый режим (максимальная яркость): 6300 люкс.


Вернуться к началу
 Профиль  
 

Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.

Часовой пояс: UTC + 5 часов


  Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


            UFACARS.RU   Южноуральский спиннинговый клуб   Форум рыбаков 'Рыбачим вместе' - рыбалка на Ладоге, на Финском заливе, в Ленинградской области, Карелии, Финляндии   Рыбалка в Татарстане   ОКТЯБРЬСКИЙ КЛУБ РЫБОЛОВОВ OKTFISH

  aikofish   Федерация рыболовного спорта Воронежской области   Магнитогорский рыболовный клуб ЛОВЧИЙ   Радио ENERGY, частота в городе Уфа 88.2 FM   Юмор FM, Весёлое радио   Виртуальные туры, 3D панорамы. Ваш 3Д-путеводитель


Кампания против лесочных сетей и электроудочек