Продолжаю неспешно ковыряться со сборкой своего фонаря на базе корпуса Люмена (растягиваю удовольствие по максимуму
)...
Позвольте поделиться некоторыми моментами изготовления.. Речь пойдет об установке диода и отражателя...
Но сначала немного типа теории...
Известный факт, что установка светодиода (впрочем, как и лампового источника света) в оптику отражательного типа имеет важную особенность - источник света должен быть установлен по возможности как можно точнее в фокальную область отражателя, иначе говоря в точку его оптического фокуса. Каждый знает, если смещать вперед или назад источник света от места его оптимального расположения, будут меняться и размеры светового пятна (как ореола, так и центрального луча, хотспота) и его яркость. Возясь с рефлекторами при сборке нескольких фонарей я обнаружил, что нередко установка некоторых типов светодиодов в некоторые типы рефлекторов при помощи "стандартных" пластиковых шайб, центрирующих диоды в рефлекторы и изолирующие выводы диодов от замыкания через дно рефлектора, не является оптимальной с точки зрения фокусировки. И чем больше была толщина этой центрирующе-изолирующей прокладки, тем хуже обстояло дело. В частности, с диодами MT-G2 и XHP-50 вкупе с рефлекторами от фонарей MJ-850 и MJ-876 ситуация обстояла именно так. Прилично терялось света на несфокусированных диодах..
Так я пришел к выводу что в НЕКОТОРЫХ, подчеркиваю, случаях нужно принять меры для максимального выдвижения вглубь рефлектора светодиода. Для этого нужно:
- паять провода к светодиоду с минимальной высотой места пайки. Для этого нужно не только подбирать провода оптимальной толщины, без фанатизма, но и сплющивать их припаянные концы
- изготавливать самодельные центрирующие прокладки, которые не только надежно изолируют контакты от светодиодов, места подпайки проводов к подложке, от замыкания через дно рефлектора, но будут достаточно термостойкими и смогут обеспечить достаточную силу прижима рефлектора (особенно в случае отсутствия дополнительных прижимных элементов в виде миниатюрных винтиков и саморезов) и будут обладать достаточной термостойкостью..
С учетом этих обстоятельств я на свои самодельные фонари в последнее время изготавливаю прижимные шайбы из стеклотекстолита. Этот материал имеет хорошую механическую прочность, теплостойкость и изоляционные свойства. Кроме того, из него легко изготовить прокладки требуемой толщины. Достаточно отделить ножом требуемое количество слоев стеклоткани, перед этим, для простоты начального разделения нужно обжечь до расслоения кончик кусочка стеклотекстолита на газовой плите и "распушить" его. Если требуется изготовить "фасонную" изолирующую прокладку из двух частей, как в моем случае, склеить их можно, конечно, и моментным цианакрилатным суперклеем, как я делал. Но лучше все-таки использовать для склеивания эпоксидную смолу (цианакрилатный клей может дать белесый налет на силиконовой линзочке диода). А чтобы не ошибиться при смешивании столь малых количеств смолы и отвердителя (пары капель будет более, чем достаточно), позвольте отдельно напомнить вам простой но очень эффективный способ оценки правильности выбора пропорций и годности компонентов из авиамодельной практики.
Нужно, тщательно смешав смолу и отвердитель, взять небольшую часть смеси, буквально несколько капель, и, поместив на какую-нибудь жестянку, поднести к горелке газовой плиты, не в сам огонь, но рядом. Через некоторое время смола запузырится и буквально через несколько секунд пузырение прекратится. Тогда убираем "пробник" со огня, помещаем под струю холодной воды на несколько секунд и пробуем пальцем и ногтем надавить на смолу. Если она затвердела - все ОК, если смола плохо застыла или осталась резиноподобной, вдавливающейся под ногтем - значит или соотношение компонентов, смолы и отвердителя, было выбрано неправильным (часто перекладывают отвердителя больше, чем нужно) или же компоненты были некачественными (например, просроченными или перемороженными). Способ прост, но он реально работает! Жаль, узнал я про него не так давно - сколько эпоксы угробил перед этим!..
Итак, вот теперь, после столь пространного вступления, фото моего рукоделия, с комментариями..
Дополнительная прокладка на отражатель, из полоски велокамеры. Закреплена на наружном "буртике" рефлектора при помощи моментального клея. Предназначена для дополнительного центрирования рефлектора в корпусе светоголовки:
Так выглядит (вид с нижней стороны) прокладка рядом с диодом. Центральная часть расположена к диоду и имеет вырезы напротив выводов на подложке под подпайку выводов:
Верхняя часть прокладки состоит из двух слоев стеклоткани (на фото кажется. что больше), нижняя часть - из трех слоев:
Толщина нижней части прокладки выбрана таким образом, чтобы, с одной стороны, верхняя часть была на уровне подпаиваемой к подложек квадратной части диода, а с другой стороны, чтобы имелся достаточный, около миллиметра промежуток для подпаивания выводов:
Диаметр верхней части прокладки выбран таким, чтобы она свободно, но без люфтов центрировалась в дне отражателя:
В верхней части отверстие под светодиод выполнено со скошенной "фаской", хотя, при выбранной толщине прокладки и при заявленном угле излучения диода 120 градусов это особого смысла не имеет.. Так, на всякий случай..
:
В результате, если изготовление шайбы выполнено с должной аккуратностью, светодиод хорошо центрируется в рефлекторе и надежно прижимается самим рефлектором, если на него сверху давит через уплотнительный О-ринг и через стекло прижимной фланец, крепящийся к корпусу светоголовки несколькими винтами (в моем случае это 8 винтов М3):
В завершение скажу, что несмотря на то, что рефлектором диод ко дну светоголовки прижимается довольно хорошо, я все же, по размышлении, решил закрепить подложку диода отдельно, двумя миниатюрными винтиками с плоскими, сточенными по максимуму головками. Как-то оно надежнее, все же. Пусть в качестве теплового интерфейса применяю качественную термопасту, но гарантированно хороший, плотный прижим подложки диода к корпусу-радиатору ОЧЕНЬ важен с точки зрения обеспечения хорошего отвода тепла от диода, что особо важно при больших токах диода.. Для того, чтобы головки винтиков не мешали установке центрирующей изоляционной шайбы, пришлось проделать в верхней части прокладки пару дополнительных отверстий напротив головок винтов..
Продолжение (если не надоел еще
) - следует...