Золотое сечение, правило третей и т.п. - это очень важно! Очень важно это знать и уметь для того что бы грамотно нарушить
На обоих фотках Евгении( ) лицо, а в данном случае это сюжетно важная часть снимка, находится как раз на пересечении воображаемых линий, делящих снимок на трети по вертикали и горизонтали... Ну примерно... А сделано это подсознательно... И ещё, нужно,по моему мнению, оставлять место для взгляда... Вот понесло Точно фотокружок! Это наверное уже флуд для данной ветки... Я пока в сторонке "покурю" наверное...
Angler,срочно пару фоток по теме, у меня,к сожалению таких хороших нету

А ещё диагонали, динамика, "чтение" снимка слева направо и т.д. ...не удержалась...

Евгения, говорите говорите... нам очень интересно и поучительно. Только я больше половины не понимаю

Евгения говорила про это.

Если Вы не против немного теории про вышесказанное "кроп" то есть кроп-фактор и полный кадр(35мм)

Кроп-фактор (от англ. Crop factor, crop — обрезать, factor — множитель) — в цифровой фотографии отношение линейных размеров стандартного кадра 35-мм фотоплёнки к таковым кадра рассматриваемой камеры. Большинство сенсоров выпускаемых цифровых камер имеют размер, меньший, чем у плёночного кадра 36×24 мм. При использовании объектива, рассчитанного на этот кадр, на сенсор проецируется только центральная часть изображения, а оставшаяся часть «обрезается» краем матрицы.
У DSLR-камер кроп-фактор лежит обычно в пределах 1,3-2,0. Среди них наиболее распространены кроп-факторы 1,5 и 1,6 (стандарт APS-C) и 2 (стандарт 4:3(4/3 и Микро 4/3)).
Из-за кроп-фактора угол изображения объективов уменьшается.
Например, объектив с фокусным расстоянием 28 мм на полном кадре будет обладать углом зрения примерно 73° по диагонали. На кадре с кроп-фактором =1,6 этот угол составит всего 50° по диагонали, что эквивалентно объективу с фокусным расстоянием примерно 45 мм ((28 × 1,6 = 44.8 ) для 35 мм плёнки.
Это неудобно, когда необходим широкий угол. Сверхширокоугольные объективы становятся просто широкоугольными, широкоугольные становятся нормальными.
Однако, кроп-фактор может принести пользу, когда требуется узкое поле зрения. Например, 300 мм объектив с учетом кроп-фактора 1,6 дает такой же угол зрения, как 480-миллиметровый. Кроме этого, характеристики у обычных объективов обычно падают к краям, поэтому объективы на меньшей матрице дают более однородное по качеству изображение.
Надо заметить, что конкретный объектив всегда дает одно и то же изображение, независимо от того, с какой камерой он используется. Увеличение (или уменьшение) изображения происходит только потому, что оно проецируется на матрицу меньшего (или большего) размера и будет выглядеть увеличенным (или уменьшенным) при печати на том же формате.

Эквивалентное фокусное расстояние
Для удобства был введен термин «Эквивалентное фокусное расстояние». Термин характеризует фокусное расстояние объектива с эквивалентным углом зрения для кроп-фактора. Например, об объективе 31 мм (при установке его на камеру с кроп-фактором ≈1,6) будут говорить как об эквиваленте 50 мм для 35мм-х камер.
Для сравнения фокусных расстояний двух объективов, предназначенных для разных фотоаппаратов, необходимо указанные на объективах фокусные расстояния (ФР) домножить на кроп-фактор фотоаппарата. Например:
1. Объектив SMC Pentax-DA имеет маркировку «18-55 mm». Кроп-фактор фотоаппарата, на котором установлен данный объектив, — 1,53. Домножив фокусные расстояния на кроп-фактор, получаем эквивалентные фокусные расстояния (ЭФР): 28-84 мм.
2. Объектив фотоаппарата Olympus C-900Z имеет маркировку «5,4-16,2 mm». кроп-фактор данного аппарата равен 6,56. Домножив, получаем ЭФР объектива: 35-106 мм.
Теперь, переведя ФР обоих объективов к ЭФР, мы можем их сравнить. Первый обладает более широким углом зрения при широкоугольном положении, второй — более длиннофокусным телеположением.

Эквивалентная резкостная диафрагма
Объектив с фокусным расстоянием, например, в 1,6 раз меньшим, на матрице в 1,6 меньшего размера, на тех же диафрагмах будет обладать большей глубиной резкости, чем исходный объектив, если пересчитать её относительно размера кадра. Для такой же глубины резкости необходимо использовать «эквивалентную резкостную диафрагму», которая больше, чем у исходного объектива. Отметим, что физически такой объектив может просто не существовать.
На маленьких матрицах сложнее добиться эффекта размытия заднего плана.

Сменная оптика для камер с кроп-фактором
Большинство производителей сменной оптики, чтобы удовлетворить потребность в широкоугольных объективах для камер с меньшей матрицей создали специальные объективы. Для их обозначения обычно используется специальная маркировка, например, EF-S (Canon), DX (Nikon). Такие объективы проецируют круг изображения меньшей площади (задний оптический элемент кроп-объектива располагается ближе к сенсору), который не покрывает всю площадь полного кадра 36×24 мм, а соответствует площади кадра цифровой камеры с размером сенсора 22,5×~15 мм (для APS-C).
Объективы, рассчитанные на камеры с кроп-фактором, обычно нельзя использовать с 35 мм камерами(можно повредить наклонно стоящее зеркало при установке кропнутого объектива на камеру с 35мм матрицей). Этому будет препятствовать конструкция крепления объектива к камере (например серия Canon EF-S). Даже в случае отсутствия технических ограничений на установку (Pentax, Nikon), объектив даст сильное виньетирование или ограниченное поле — вокруг спроецированного круга изображение будет черным. Но полнокадровые объективы можно часто с успехом использовать с кропнутыми фотоаппаратами (например, без переходников оптика Canon серии EF (имеет красную точку для корректной установки в APS-C камеры Canon)).

Некоторые размеры матриц
4/3", 18×13,5 мм, соотношение сторон 4:3
Стандарт 4/3 разработан совместно компаниями Olympus, Kodak и несколькими другими. Сейчас (2010 год) камеры с матрицами такого формата производят фирмы Olympus и Panasonic. Декларировались цели снижения стоимости производства, веса камер и объективов.

DX и APS-C, около 25,1×16,7 мм, соотношение сторон 3:2
Фотосенсоры таких размеров наиболее часто встречаются в цифровых зеркальных или дальномерных фотоаппаратах. Существуют единичные примеры использования в камерах другого типа (Например, псевдозеркалка Sony DSC R1). Их площадь соответствуют примерно «полукадру» 35 мм кадра.

APS-H формат, 27×18 мм, соотношение сторон 3:2
Фотосенсор с линейными размерами в 1,3 раза меньшими, чем у 35 мм кадра.

Полнокадровый (англ. full frame) фотодатчик формата 36×24 мм ±1 мм, соотношение сторон 3:2
На рынке представлено всего несколько моделей фотоаппаратов с фотосенсором такого размера (Canon, Nikon, Kodak, Sony). Основной проблемой конструирования и применения таких сенсоров является увеличение угла падения света на краевые области матрицы и связанные с этим эффекты:
виньетирования (на 1 ступень экспозиции больше, чем APS-C);
снижения чёткости и ухудшение цветопередачи изображения к краям (из-за появления эффекта засветки «не своего пиксела» через микролинзу);
снижение качества фильтрации ИК диапазона ИК-фильтром перед матрицей к углам кадра.
В сочетании с аберрациями некоторых объективов эти недостатки делают не вполне оправданной покупку любителем аппарата с полнокадровым сенсором. Весь набор преимуществ полнокадровой матрицы (меньшая ГРИП, большая эквивалентная чувствительность, применение ряда плёночных объективов) реализуется с дополнительными затратами.


Взято с WiKi. Если что непонятно разъясним!

Не ты один

Нияз,спасибо! Именно про это я хотел больше узнать.
Хотелось бы узнать"золотое сечение"по вертикали и по горизонтали-пропорции одинаковы?
Как я понял из слов фотогуров шумы и прочие артефакты вылазят при увеличении(для выдёргивания из контекста),следовательно кадр необходимо"готовить" заранее?Т.е.вывести рыбу в "пристреленую "(диафрагма,фокус,цвета)зону,так?

Евгения,в данном случае динамика как динамика -движение,и(или)динамика как динамический диапазон?По подробнее,плиз
А есчо хотелось бы узнать чем(как)достигается "воздушность".?И есть ли возможность,хотябы теоретически,достич этого недорогими аппаратами.Ато буду бится,ломать башку и фотик,а окажется,что "оргстелкло"в принципе этого не может
Основы,правила построения портрета(пусть даже и без рыбы).Хотя бы азы.
И ещё,мне показалось,что когда в кадре много зелени,кадры явно "недодержаные"получаются.Это трабл моего аппарата или криворукость настроек?
И ещё один(не последний,не дождётесь )вопросик:зачем и при каких условиях применяют ИСО 12800 ?Кроме ночи можно ли использовать в "спорте"и "репортажке" ?
Спасибо!

Оказывается не мне одному интересна фотография

12800 лучше вообще не использовать, в свое время была ч/б 2000 - полная ж..., такое зерно даже на 10*15, сам стараюсь выставлять не более 400, обычно 100-200, хотя я тоже чайник в цифровой фотографии

В одной из прошлых статей я уже писал, что на качество фотографий влияет физический размер матрицы, установленной на цифровом фотоаппарате. Но это далеко не единственный показатель, который стоит учитывать, если вы желаете получать качественные фотографии, снимая в слабо освещенных местах.

Сегодня давайте поговорим о светочувствительности матрицы. Измеряется чувствительность в единицах ISO, но в отличие от пленочного фотоаппарата (раньше были пленки с ISO 100, 200 и 400), в цифровом фотоаппарате светочувствительность можно выставить через меню, причем градация единиц ISO может быть значительно шире: 50, 100, 200, 400, 600, 800, 1000, 1600 и тд.


Для пользователя чувствительность имеет следующее значение — чем она выше, тем меньше камере требуется света для работы и теоретически она лучше способна снимать в условиях с низкой освещенностью или делать снимки с маленькой выдержкой.

Однако на практике все далеко не так просто. По своей сути показатель чувствительности матрицы отражает то насколько сильно усиливается сигнал, поступающий от нее. Получается, что чем выше значение ISO, тем сильнее будет усиливаться сигнал, но вместе с ним будут усиливаться и шумы. При большом усилении эти шумы станут заметны невооруженному глазу и как следствие испортят изображение.

Максимально допустимая величина светочувствительности зависит от качества матрицы и ее размера. К примеру, для большинства широко распространенных цифровых фотоаппаратов с матрицей размером 1 / 2,5" значение ISO не должно превышать 400, а в зеркальных фотоаппаратах и при величине 800 изображение может иметь небольшое количество шумов практически не заметное глазу.



Высокие значения ISO могут понадобиться при съемке ночью или вечером, в пасмурную пагоду, при съемке концертов, вечеринок и даже в домашних условиях, т.к. освещение в квартире практически всегда является не достаточным. За счет повышения значений светочувствительности можно получить более яркие снимки.

Так же высокие значения ISO могут пригодиться при съемке быстродвижущихся объектов. Что бы на фотографии не осталось смазанного следа от, например, едущей машины, фотографу необходимо поставить маленькую выдержку, это время, в течении которого свет попадает на матрицу, реализуется с помощью специальных шторок, которые открываются на короткое время, доли секунды, позволяя свету попасть на матрицу, а затем, закрываются. Если выдержка маленькая, автомобиль не успеет проехать сколько-нибудь значительного расстояния, в тот момент пока шторки открыты и соответственно на снимке шлейфа не останется (при выдержке 1/2000 секунды, колесо едущего автомобиля будет выглядеть так, как будто оно стоит). Но при этом, кол-во света которое попадет на матрицу будет меньше, а значит, сигнал станет слабее и снимок может получиться темным (серым). Что бы этого не произошло, необходимо увеличить значения ISO.

При автоматических режимах работы фотоаппарата, на сегодняшний момент, автоматика не выставляет значения ISO выше 400 единиц. Поэтому если вы хотите сделать снимок со значениями ISO превышающими 400 единиц, необходимо либо выставлять соответствующие режимы фотосъемки (например, ночная или спорт), либо выставлять этот параметр в ручную.

Так же во многих фотоаппаратах при больших значениях чувствительности 1600 или 3200 ISO, происходит автоматическое уменьшение разрешения снимка, это делается для того, что бы уменьшить кол-во шумов. Процессор как бы объединяет несколько пикселей в один и сигнал от нескольких воспринимает как от одного, в результате получается более сильный сигнал и требуется меньшее усиление, в результате шумы уменьшаются, но снимок при этом выглядит ярче, как будто сигнал еще больше усилили. Необходимо учитывать, что кол-во шумов при этом остается все равно очень заметным.

Выгода чувствительности.

Высокие значения чувствительности позволяют получать более яркие фотоснимки в условиях недостаточной освещенности и получать яркие снимки при маленькой выдержке, что позволяет снимать быстродвижущиеся объекты или получать более четкие снимки за счет уменьшения эффекта смазанности от дрожания рук или смещения объекта, что пригодиться при съемке детей, спортивных мероприятий, животных и просто, когда вы снимаете с рук.

Вообщем чем больше ИСО тем больше "шумов".

Доброго времени суток всем,
Нияз, респект за лаконичное освещение темы про ISO.
Я добавлю информации, основаннной на своем опыте, в дальнейших своих постах я также постараюсь опираться на собственный опыт. Возможно, что я ошибаюсь и у других будут свои мнения, тем
интереснее станет обсуждение.
Итак ИСО - чувствительность.

Как уже написал Нияз, этот параметр один из трех атрибутов, участвующих в установке правильной экспозиции снимка.
У большинства бюджетных камер и мыльныиц этот параметр выставляется либо автоматически, либо вообще не меняется.
К счастью, в последнее время в просьюмерах(мыльницах с матрицой 1.5х), беззеркалках и естественно зеркалках имеется возможность как ручного выставления ИСО, так и очень удобного в репортажных целях автоматического выставления ИСО в конкретном диапазоне.
Теория нам говорит, что с уменьшение освещенности мы сможем повышать ИСО и таким образом не увеличивать выдержку, что позволит нам в этих сложных условиях получить НЕСМАЗАННЫЙ снимок. Все это здоров, если бы не одно НО.
При увеличении ИСО матрица нагревается и это приводит к двум неприятным вещам:
1. Уменьшается динамический диапазон матрицы, что приводит к уменьшению отрезка в светах и в полутонах. Проще сказать - работы получаются серыми, скучными - цветов маловато.
2. Появляется цветовое шум - самый злостный артефакт на большинствах работ на высоком исо.

Исходя из этих двух неприятностей я рекомендую:
1. При съемке пейзажей НИКОГДА не повышать исо. Если есть возможность - применяйте штатив.
2. Ставьте повышенное значение ИСО в репортажах, но при этом снимайте только в РАВ, это позволит в дальнейшем при обработке аккуратно убрать шумы, не меняя общую тональность ваших снимков. Используйте в репортаже замечательную функцию АВТОисо( в инструкциях к камере подробно расписано как этим пользоваться).
3. Иногда в фотосъемке ну никак не обойдешься без повышения исо, например - в моей любимой фотоохоте при динамической съемке даже днем я поднимаю ИСО, чтобы выдержка была не более 1/1500. НО...я этот пример использую ТОЛЬКО при достаточном освеещении, в вечернее время даже при правильном экспонировании появление шумов очень велико.
4. Очень часто при повышении исо меняются цвета - картинка становится зеленой. Это проблема недоэкспонирования синего канала. Понимаю, что это пункт звучит тяжело для любителей, но запомнить надо. Как бороться с этим. Для себя выделили два способа: в конвертере применяю инструмент цветовой баланс, позволяющий корректировать значения каналов или более сложный механизм - уровни, кривые(но это для уже для продвинутых).

Теперь советы конкретно по никону.
Для кропнутых матриц типа D80, D90, D300 рекомендую поднимать исо не более 800, дальше картинка ИМХО просто ужас.
Для D700 - 1600 вполне рабочее, 3200 уже по обстоятельствам, 6400 - только для фиксации события, результат близкий к мыльнице.
Чуть позже приведу примеры для наглядности на разном исо и условиях освещения.