Выкладываю свой старый отчёт по велопоходу на остров Ольхон на озере Байкал, отчёт больше туристический, но и рыбалка присутствует, возможно будет полезен тем кто соберётся поехать туда впервые.

Начну с того, что к этому походу мы готовились с весны. Закупали недостающее, необходимое оборудование: вел, горелку, пецелы, велорюкзаки сшитые на заказ, фотоаппарат, спиннинги и множество всяких мелочей, речь о которых пойдет позже.

Желание поехать, нет, мечта поехать на Байкал зародилась еще со школы, с уроков географии в школе № 8, спасибо учителю «доценту» (Гоценко Владимиру Витальевичу.) и фильмам. Сбылась она в сентябре 2006 г. когда после 15 дневного маршрута по Восточным Саянам ч/з перевал Шумак, мы с группой из 4 чел. под предводительством великого Сереги Мигунова двинулись отдыхать и восстанавливать силы на загадочный остров Ольхон, в центре озера Байкал, на целых 9 дней. За это время нам удалось пройти пешком больше половины острова (46 км) по западной части до д. Хужир и побывать на восточной, в пади Ташкиней. Наслаждаясь здешними красотами, кушая малосольного омуля (Огромное спасибо очень гостеприимным иркутянам) и хариуса, мой вес с 67 кг быстро достиг 81 кг, вместо обычных 73 кг. В общем, отдохнули тогда замечательно. Единственное, мы не добрались до мыса Хобой, запланированного Серегой («мол, там закаты и восходы надо запечатлеть», сетовал он). Но ни беда, решили мы тогда, какие наши годы, еще ни раз сюда приедем.

Так и получилось, прямо на следующий год. Большую команду собирать не стали, так, скромненько, в двоем с Алинкой и поехали. Время выбрали то же, с конца августа по сентябрь (с22 по 21). В это время все «матрасники» (сам грешу) уже запаковали свои чемоданы и ехали домой, потому, остров был свободен, а поезда набиты. Вот здесь и начались первые сложности. Билетов не было даже за 45 дней. Как выяснилось позже, их можно было легко купить в транс-агентствах на 10-15 % дороже. Но нам повезло, неожиданное решение пришло за сутки до запланированного отъезда, решили ехать ч/з Екатеринбург, в 1ч ночи позвонили на вокзал, и о чудо, билеты есть на завтра, и с Уфы до Ебурга, и с Ебурга до Иркутска с разницей в 4 часа. Три минуты и мы уже стоим на кассе ж/д вокзала, и тут сюрприз, билетов из У в Е нету. Мы в другую кассу, а там все есть и даже обратные билеты с Иркутска до Уфы, правда мзду в 150-200р с нас взяли автоматически, попросив сумму, большую стоимости билетов, со всем постельным бельем и сервисом вместе взятыми. Но мы были счастливы, т.к. потратили перед походом кучу денег на оборудование, столько готовились, считали дни до отпуска, а все могло сорваться. Кстати, о деньгах. Сама поездка, с билетами(6т.р.) недельным проживанием(1.6т.р.) и едой(7 т.р.) обошлась в 15 т.р. на человека, на месяц, не считая покупку оборудования и учитывая, что с хозяйкой гостиницы нам очень повезло.

Доехали до Ебурга нормально, правда, в разных вагонах. Покушали на пероне по соседству с бомжами, жадно разгребающими контейнер с мусором. В Ебурге поезд опоздал почти на час, а Алина ушла смотреть табло и пришла лишь ч/з 40 мин после отправления по билетам. Тел я с собой не брал, взяла она. Что я пережил в эти минуты ожидания на вокзале, прикованный к велам…?!!! Поезд прибыл и мне стоило неимоверных усилий перетащить ч/з 5 или 6 пиронов два вела и всю снарягу.

Для справки: вес каждого вела с багажником и чехлами около 13-14 кг, вес моей снаряги, без еды 25-30 кг, ее 15 кг, плюс 1,5м тубус со спиннингами.

Велы погрузили на верхнюю полку один на другой, в стоимость багажа, они, кстати, не входят, а причисляются к ручной клади или спорт инвентарю в зачехленном виде, и лезут только в плацкартный вагон со снятым передним колесом. Рекомендую возить с собой распечатку с приказом министра путей сообщения о перевозке грузов, а то много сейчас «неграмотных» проводников желающих заработать на вашей неосведомленности.

С Уфы до Иркутска доехали за трое суток. Выгрузились, ночь провели на вокзале, в 5 утра рюкзаки на велы и до автовокзала своим ходом по спящему Иркутску. Там устроились, купили билеты по 400р на чел. с багажом плюс по 100р за каждый вел на 12ч, пропустив первый рейс, (у Алины разболелся зуб, и мы решили посетить зубного). В 8 утра открылся китайский рынок, где я купил 20 баллонов газа по 25 р., можно было и по 20р. Там же напротив автовокзала был рыболовный магазин, затарился разного цвета мухами и купил отличный и недорогой нож фирмы SALMO.

Все продукты за исключением тушеного мяса, мы купили в супермаркете «Багира», тоже напротив автовокзала. Дороговатый магазин, зато удобно.

Тушенка! Ее та мы и не брали, нет, не надеясь на рыбу, мы заготовили ее сами! Как в прошлом походе на Саяны. Среди туристов способ этот называется «мясо по Шиндыровски». В растопленном кулинарном жиру обжаривают мясо, нарезанное кубиками 1см на 1см, как при приготовлении плова, выпаривают всю влагу часа 3-5, затем обилно солят, фасуют в стаканчики сделанные из пищевой фольги, остужают. Вещь потрясающая, как по вкусовым качествам, так и по длительности хранения. Тушенка после не прокатит! Вес только полезный, белок и жир.

Зуб прошел и мы, погрузив и обмотав трущиеся места велов пенкой, вместе с водителем крепко привязали их на крышу его микроавтобуса ISTANA. По пути в 300км до острова мы увидели, что автобус, на котором мы должны были ехать первым рейсом вылетел с трассы, и воткнулся в песок, но слава богу, никто не пострадал, как нам сказал наш водитель, лопнул рычаг ходовой.

О технике. Внимание было уделено огромное количество, да и денег тоже. Все, что могло сломаться было заменено: новые покрышки Maxiss на 2,35, каретка на 4 «шарах», новый велокомпьютер, новые топталки на промах, колодки на гидравлику, две пары, все перемазал включая втулки и вилку. Второй вел тоже на гидравлике Jamis Durango 2.0-2007 г. а мой GT Avalanche 0.5-2004 г. К походу был куплен полный комплект ключей, весил он порядка 1,5-2 кг и стоил порядка 1,5-2т.р. Много разговоров о том, брать ли все ключи или ограничиться неотложными шестигранниками. Ни раз попадал в ситуации, когда тот ключ, что оставался дома, был крайне необходим, и люди шли пешком остаток маршрута, задерживая группу. А когда все ключи с собой, ничего не происходило. Но все же спокойнее когда они есть, особенно если их вообще негде взять. Обязательной запчастью я считаю петух заднего переключателя. Стоит он в среднем 250-350р.на разные модели и марки велов, относительно недорого, но если его нет, а родной сломан приговор идти пешком или укорачивать цепь и пилить на одной передаче весь поход. Сломаться он может при падении, если цепь забилась глиной или травой, его просто выворачивает с корнем об спицы. Еще можно взять запасную кевларовую покрышку (она легко сворачивается). Обязательно запасную камеру, велоаптечку, смазку (лучше густую).

День первый.

Триста километров позади и мы, отвязав велы, стоим на пароме соединяющим большую землю с островом. Еще пять минут по воде и … вот он долгожданный остров, вот она свобода!!! Обессиленные дорогой, мы укрылись от моросящего дождика на закрытой остановке, с символическим названием «о.Ольхон». Перекусили консервами и потихоньку двинулись в сторону озера Нурское в пяти километрах. Дождик быстро закончился, на острове, вообще, дождь редкое явление, здесь больше солнечных дней, чем в Сочи. Это объясняется тем, что горы опоясывающие озеро и хребет Хамар Дабан задерживают дожди.

Пол часа пути и мы на озере Нурское. Нет ни одной серии открыток про Байкал, где бы не было фото этого прекрасного озера-залива. Одной рукой быстро собираю горелку и ставлю чай, другой, налаживаю спиннинг. Пять минут и щука на кило триста, как и в прошлом году, на этом же самом месте, прыгает на мокрой траве. Далеко ехать не стали, еще пару километров и встали на озере за пригорком, по пути удивив местных строителей дороги своими рюкзаками и уловом. Спать легли сразу, силы покинули нас окончательно.

День второй.
Утро прошло за рыбалкой, еще одна щука на кило шестьсот и одну отпустил на кило. Нашел приличный кусок жестянки от старой моторки, подпер палкой и кухня готова. Ветра на острове бывают очень сильные, как на море бывает и шторм, но сегодня дул просто сильный ветер весь день. На горелке нажарили щук. Дрова здесь на западном берегу искать бесполезно, все степи да пески, потому советую запастись газом. Нам на две недели чистого похода хватило на двоих 10 баллонов с комфортом. Правда и костер при возможности мы разводили.
Днем купались, вода в Байкале со стороны пролива Малое море (западная сторона острова) теплее и может местами прогреваться до 17-20 С, а в озерах еще теплее. С восточной же стороны выше 12 С не поднимается.

День третий.
После обеда, двинулись на восточную часть острова. Ноги не слушались, но мы твердо решили заночевать в какой-нибудь живописной пади на берегу Большого моря (местные так называют восточный пролив). Проползли километров шесть и увидели потрясающей красоты картину, в распадке виднелся огромный, глубокого синего цвета Байкал. Чувства посетившие меня тогда словами не передать, это и уважение и дикий восторг, встреча с чем то необъяснимо могущественным и бесконечным. Пройти мимо такой красоты мы не могли, очень хотелось подойти ближе, и под предлогом набрать водички мы стали спускаться в первую падь.
Минуя менее километра, мы не поверили своим глазам. Райская лагуна с белым песочком и зелено-голубой водой, овенченая высокими скалами открылась перед нами. Ради этого стоит жить на этом свете.
Дело близилось к вечеру и вопрос где ночевать, отпал сам собой. Мы не сразу обнаружили, что на берегу спряталась маленькая палаточка маскировочной окраски. Аккуратно заглянув в нее, мы увидели лишь пенки да спальники. Рядом с палаткой лежала собранная сеть, рыбаки значит.
Когда окончательно стемнело, еда была приготовлена, а лагерь стоял, вдалеке послышался приближающийся шум моторной лодки. Это оказались иркутские рыбаки, приехавшие на выходные погонять хариуса под скалами. Мы напоили их горячим чаем с щербетом, а они подарили мне две уловистые мухи фиолетового цвета, таких у меня не было. Я уже говорил, что иркутяне и ангарчане очень гостеприимный народ и в этот раз нас угостили отборным, крупным хариусом, которых мы засолили.

День четвертый.
День был посвящен рыбалке, купанию, обзору местных достопримечательностей и фотографированию Байкала. Один интересный сюрприз меня ожидал, когда после увлекательной рыбалки под скалами, наловив и отпустив изрядное количество хариуса, я, возвращаясь по косе, замечтался. Стояла жара, выше 30 градусов и для полного счастья не хватало лишь глотка холодного пива. До ближайшего магазина больше 30км, опустив от зноя голову, я брел по песку и вдруг увидел, торчащую крышку от баллона. Пригляделся, не распечатанная, кажется. Да нет, так не бывает, хотя этим летом мне уже удалось выловить целый, не распечатанный баллон пива дома, на р.Белой, правда выше был пляж и куча отдыхающих. Потянул и точно, вот сюрприз, да еще и холодное какое, да хариус малосольный готов!!! Описывать мой восторг словами, занятие бесполезное.

Вечером открыли суши бар, сами стали посетителями, сами все съели.

День пятый.
Проснулись, искупались, поели и поссорились. Потому, что мне захотелось остаться еще на денек, а Алинке было скучно, она уже все посмотрела. К часу дня мы все-таки приняли решение двигаться дальше. По плану — Идибова падь километрах в 20ти. 20км, казалось бы немного, но учитывая мой рюкзак и местный рельеф, особенно восточной части — это не мало. Подъем из «Райской лагуны», так мы ее назвали, поскольку на карте она ни как не обозначена, оказался вовсе не райским, а скорее наоборот. Велы приходилось затаскивать по очереди интервалами по 50-100м. Один км прошли за один час, особенно сложно было первые 600м. Поднявшись на гору, быстро закрутили по полевой дороге идущей вдоль остова. Проехали симпатичную падь в 5 км от предыдущей, взяли верхом несколько приличных подъемов и ориентируясь по карте и компасу доехали до начала спуска. Преодолели ручей и набрав огромного шиповника решили сделать чай, заодно передохнуть. Вечерело.

Спуск прошел на ура, спасибо гидравлике! Много валунов и торчащих корней. На наше удивление в пади стояли два Уаза. Нормальные такие буханки с печкой на дровах, внутри, и трубой, а еще, салон представлял из себя большую кровать, что то типо раскладушек. Познакомились с рыбаками, они как раз собирались домой. Рыбалка видно не задалась и они были не особо разговорчивые. Правда, дрова нам оставили. Тут Алинка зарядила, что ей надо позвонить родителям, и вообще она хочет соленых огурцов, на полном серьезе! Ну, я и послал ее, на гору, конечно, звонить, а она не пошла.

Пошел я на разведку, посмотреть берег, прохожу мимо стоянки рыбаков и опять сюрприз! Под навесом из полиэтилена, на столике стоит… угадайте…3х литровая банка соленых огурцов!!! Открыл, съел один, ничего, вкусные. Спасибо иркутянам. Выражение лица Алинки надо было видеть, огурцы, соленые, да еще 3х литровая банка, да после получасового сверления мозгов…По моему, она дар речи потеряла. Первый вопрос был, немножечко заикаясь, не откуда я их взял, а можно ли их съесть? Какое чувство гордости за себя и просто кайфа я испытал в тот момент, как будто миллион выиграл.

Не успела Алинка огурцы прикончить, как вдруг приехали 3 Нивы и 9ка, как она проехала по таким валунам? Опять повторюсь — иркутяне самые гостеприимные люди на свете. Напоили, накормили историй на рассказывали и спать.

День шестой.
Утро началось с шансона. Теперь репертуар группы «Лесоповал» я знаю не понаслышке. Пытались рыбачить, бесполезно, хариус ушел.
Приятным удивлением, стала лодка «Линь», которую привезли с собой иркутяне. Лодочка сама по себе узковатая и не подходит для Байкала, зато произведена она в Уфе, в двух кварталах от моего дома на УЗМиКе. Очень хвалили иркутяне лодку «Уфимка», которая тоже была у них, но на воду, при нас, ее так и не спустили.

День решили посвятить радиалке на западный берег, в деревню Ялга. Там был магазин и возможность пополнить свои запасы быстро и налегке. Посмотрели карту, определились с маршрутом и с помощью компаса выбирали нужные отвороты. Постепенно забрались на гору и начали поперек пересекать остров по таежной дорожке. Дорожек много, но все основные есть на карте острова, которую мы купили в киоске с газетами на автовокзале, только брать надо настоящую физическую километровку, в продаже много схематических карт с картинками отелей, на такие кары полагаться нельзя. Проехали километров 10 и оказались перед спуском к деревне, которую было видно вместе с озером Елга, отделенным длинной песчаной косой от Малого моря. До нее оставалось 3,5км офигительного спуска с длинным выкатом, скорость за 60-65 км/ч без проблем (правда о норках сусликов забывать не стоит!). Пополнили запасы, попили пива на косе и обратно. Радиалочка получилась интересной, на 28км.

Вечером посидели с иркутянами, послушали истории, попили водочки.

День седьмой.
Утро началось с шансона! Причем диск был один и тот же! Решение ехать дальше, было принято. Поблагодарив гостеприимных иркутян, отправились дальше.

Целью стала падь Ташкиней. Захватив часть вчерашнего маршрута, по пути удалось увидеть несколько огромных глухарей в разных местах, они были явно по больше обычных гусей и по высоте и по объему. Дорога пролегала ч/з солено-сернистое озеро Шара-Нур. Озеро небольшое и находиться почти в центре острова со всех сторон, буряты почитают его за лечебные свойства воды. Пить ее нельзя, можно только купаться. Говорят, она омолаживает, лечит от бесплодия. Мы купаться в этот раз не стали, дул прохладный ветерок.
Спуск в падь Ташкиней достаточно крутой, но дорога нормальная, т.к. это одно из любимых мест отдыха иркутян, в распадке много машин, обычно около 10 под конец сезона. Поставили палатку на прежнем месте, как и в прошлом году, попили горячего чаю, стало холодать, погода постепенно портилась.

Вечером, я познакомился с ангарчанами на Уазе, а Алина с семей иркутян, на джипе, с огромным черным псом. Ее накормили жирным и вкусным борщом, а меня угостили самым лучшим в мире, да да, без преувеличения говорю, ангарским самогоном на ягодах, фиолетового цвета.

День восьмой.
Утро и день я провел на рыбалке за ловлей хариуса. Клюет он только до шести вечера. Рыбалка в Ташкиней не разочаровала меня и в этот раз.
Днем Алина познакомилась с англичанкой, путешествующей на велосипеде, и выступила в качестве переводчика. Путь она держала в Китай, а на остров заглянула ради любопытства. Очень отчаянная девушка.

Вечером, иркутские попы на Шеви-Ниве привезли американца, где они его подобрали, никто разбираться не стал, а попам видно было в радость показывать местные достопримечательности и знакомиться с людьми. Ангарчане угостили их самогоном, как сказал потом американец, он ни где так не напивался как в России. Попы быстро уговорили литр божественного напитка и так же внезапно уехали.

День девятый.
Погода портилась, штормило. Немного порыбачил, клевало хуже среднего. Ангарчане пригласили к себе, и мы с дядей Сережей (бывшим хоккеистом), его сыном и братом с женой, за беседами, потихоньку расправлялись с тем самым фиолетовым напитком.

Шторм усиливался, люди начали беспокоиться, периодически подходя к бергу и вглядываясь в даль. Днем, двое молодых парней ушли в море на моторке и должны уже были возвратиться. Ночью обещали волну высотой до 2,5м. Зрелище страшное.

Наступила ночь, зрелище действительно будоражит, мурашки по коже. Вдруг вдалеке показались мерцающие фонари, медленно приближающиеся к берегу. Слав богу, вздохнули многие, терпеливо ждавшие тех двоих. Вот и шум двигателя моторки уже различим. Да, точно моторка, но другая, с местными рыбаками. Парни так и не вернулись, их ждали всю ночь.

День десятый.
Наступило утро, на море полный штиль. В ту ночь удача все же улыбнулась парням. Как выяснилось, рано утром, как стих шторм они благополучно добрались до своей машины. Ночь они провели на берегу, в нескольких километрах от лагеря.

Мы собрались, попрощались с ангарчанами и иркутянами и поехали в поселок Хужир, самый крупный населенный пункт на Ольхоне.
Ехали долго, т.к. Алина плохо себя чувствовала, устали мы, немного, без комфорта за десять дней. Добравшись, мы решили остановиться у кого-нибудь, проехали по поселку, узнали цены. В среднем, ночь без питания стоила в частном секторе от 250р-400р, на турбазах от 350р-750р. Решили мы поехать к Алене, женщине с которой познакомились в микроавтобусе. Приехали на улицу Таежная, стали искать дом и кроме турбазы «Олхонские терема» ничего не нашли. Постучались, вышла Алена, мы очень удивились, т.к. таких апартаментов увидеть мы ни как не ожидали. Деревянные трехэтажные терема и маленькие, на две семьи домики, красиво украшенные резьбой по дереву. Я сразу спросил, сколько будет стоить ночь, в сезон 400р. с человека(без питания), но с вас по 200р. плюс столовая кухня в вашем распоряжении и если нужна баня, то еще по 50р. Такого мы не ожидали, даже при самом лучшем раскладе. Мы с удовольствием заселились на сутки, с сохранением домика для нас, после похода.

Свежее постельное белье, баня, натопленная для двоих, отдельные большие удобные кровати в деревянном доме сделали свое дело. Вот это гостеприимство, вот это сервис!

День одиннадцатый.
Штурм магазинов начался после обеда, не отказывали себе ни в чем, омуль холодного копчения с пивом, фрукты, сладости, соки. Купили фруктовую смесь в поход, немного тушенки, всего что нужно. Цены в магазинах повыше, чем в городе процентов на 30, зато все есть, магазинов тоже хватает.

Основательно затарившись, поблагодарив Алену за гостеприимство, двинулись в сторону мыса Хобой, на самый край, самый пик острова. Проехали километров 20 по ровной грунтовой дороге, и встали на ночлег, на берегу Малого моря, за бурятской деревней Халгай.
Вообще, буряты, живущие на острове относительно мирные, те, что в Хужире живут, понимают, что от туристов зависит их благосостояние, т.к. развит гостиничный бизнес, и потому относятся нормально. Те, что за пределами, в других деревнях не очень то доброжелательны и от них лучше, держаться подальше.

День двенадцатый.
Толи выбились мы из колеи, толь расслабились совсем, посмотрев на хмурое небо не поехали в тот день дальше. Чтоб без толку не сидеть (рыбачить в малом море практически бесполезно, один омуль, да и то на сети), решил я прогуляться до бухты «Песчаной», купить омуля для засола. Половину пути на веле проехал, потом, когда пески начались, спрятал его в кустах и пешком пару километров. Бухточка я скажу, мрачная.

В 30-е годы эта бухта служила вынужденным пристанищем политзаключенных. Длинные остатки бараков, были поглощены песками. Рядом, старая разрушенная пристань из каменных насыпей.

Зашел в первый жилой дом (их там всего вроде два, и то рыбацкие), два рыбака подозрительного вида, продали мне пять омулей, уже соленые. Омуль-это отдельный разговор! На вид селедка, селедкой. Но вкуснее омуля в малосольном виде, пожалуй, рыбы нет, даже хариус меркнет. Плотное на ощупь, розовато-прозрачное мясо почти без костей, тает во рту. Абсолютно чистый ни с чем не сравнимый вкус. Эндемик – однако!

День тринадцатый
Утро встретило нас потрясающим пейзажем. Длинное белое облако над горами, как птица раскинуло крылья, а над ним еще такое же, белое и плотное, как живое.

Путь лежал на Хобой. С трудом преодолев пески бухты, оказались на таежной дороге, идущей вдоль берега, песок по-прежнему устилал дорогу, но его было не так много. Проехав км 6 и преодолев несколько хороших подъемов, и спусков выехали из леса. Дорога одна, хорошо накатанная по холмам и степям постепенно, еще ч/з 13-14 км, привела нас к мысу Хобой. По пути мы проехали абсолютно выгоревшую степь, видок как на Марсе. Мне удалось развить рекордную для этого похода скорость в 67,1 км/ч с полным рюкзаком. Холмики там веселые.
Мыс Хобой- это самая крайняя северная точка острова. Подходов к воде нет, очень высокие отвесные скалы. Вдалеке, если погода позволяет, можно рассмотреть очертания полуострова Святой Нос, район Чывыркуйского залива. Просторы необъятные, ощущение как будто на краю света стоишь. На мысе груды сложенных в курганы камней, так каждый побывавший здесь турист оставляет память о себе и загадывает желание, можно монету оставить. Мы оставили монету в 5 украинских копинок, привезенных Алиной летом из вело похода вдоль Черного моря. Монета благополучно затерялись в чехле фотоаппарата и выпала в нужный момент. Вдоволь на фотографировавшись, отправились в падь Узуры, где располагалась одноименная деревенька. Купили колы и шоколадок в импровизированной кафешке, больше ничего не продавалось, в сезон есть пиво баночное. Хозяйка кафешки сказала, что она родная сестра Лии Ахеджаковой. Внешне очень смахивает на правду, действительно похожа, но моложе. Правда как мне показалось, она была под шафе.

Лагерь разбили на краю пади по другую сторону от деревни, на пригорке. Рядом стоял Крузак 80 с иркутянами. Оказались два серьезных туриста сплавщика привезли московского начальника на рыбалку. Угостили омулем горячего копчения, удивили очень вкусным блюдом из хариуса, приготовленным на основе филе, мелко нарезанным, вымоченным в лимонном соке со свежим луком и соевым соусом. Нечто! Да еще и под Нимирофф с перчиком, а потом и под местный Шумак 40 % !!! Ах иркутяне.

Московский генерал, правда, вел себя неадекватно, услышал, что мы с Алинкой обращаемся друг к другу «киса да зайка», сказал: « ну что вы братцы прямо как животные, имен, что ли у вас нет? » на что все просто расстелились по поляне от смеха, а он на полном серьезе продолжал гнуть свою линию, пока совсем не опьянел.

День четырнадцатый.

Проснулись поздно и все утро фоткали как бурундуки воруют из рюкзака орехи с фруктовой смеси. Выехали тоже поздно, после обеда. Поехали по неизвестной накатанной дороге, которая должна была привести нас к бухте Песчаной, а затем к деревне Халгай. К семи часам преодолев 20 км, были в деревне. Солнце садилось после 9, и черт меня дернул на ночь глядя, изучив карту, ехать на другую сторону острова ч/з тайгу, имея при этом минимальный запас воды. Я надеялся быстро преодолеть гору и оказаться на диком побережье острова, где как мне казалось, должен был быть бешеный клев. От Халгая пунктирной линией обозначена дорога, ведущая на ту сторону острова ч/з урочище Ургэнтей, не доходя 1 км дорога прерывается, за ней обрыв с островной линией в 800 м. Напомню, что поверхность озера Байкал находиться на 456 м над уровнем моря. Т.е. перепад в 350 м я не учел. Верхняя точка горы которую необходимо преодолеть 900м. И того надо взять в оставшиеся 2 часа светлого времени перепад высот в 450 м, и протащить велы в гору 8,5 км, затем спуститься к Байкалу без дороги еще несколько км.

Проехав степную зону, мы медленно начали погружаться в тайгу. Дорога в гору шла с самой деревни, где я мог ехать с трудом, Алина шла пешком. Солнце садилось. Почти два часа мы взбирались в гору, вода почти кончилась. Окончательно завечерело на вершине, правда, с нее уже ничего не было видно, плотная тайга, даже над головами. Мы окончательно выбились из сил. В лесу было жутко, промелькнула мысль: «а может быть, ну его, этот бешеный клев, махнуть обратно с горы? » Но цель была так близка, а желание так сильно.
На ногах спускаемся в низ, очень круто. Затем не менее крутой спуск на веле, тормоз на пределе. Метров 600 невероятно крутого спуска, показалось, что кто то воет вдали, да нет, тормоза скрипнули наверное, затем еще 300 под гору и мы на …чего я и боялся больше всего, сенокосная поляна, проезжаем одну поляну, за ней другая, за ней мелкие березы и болото. Все, приехали, воды нет, обратно сил нет, почти совсем стемнело, на часах 9.15. Возвращаюсь обратно, в начало поляны, вижу примыкающую дорогу, ведущую вдоль острова в сторону горы Жимы. Стемнело окончательно. Одеваем фонари, слава богу пецелы новые, батарейки свежие. Вооружившись компасом, едем по этой едва заметной колее, она приводит нас к пересохшему месту на болоте, пересекаем болото поперек и оказываемся в полной глуши. Тут стало страшно не на шутку, дорога петляет и тянется вдоль острова то в глубь, то обратно, проехали уже 1.5 км, темень, лес, местами, очень густой, а результата никакого. Боюсь, мы только углубились в тайгу, Алина нервничает и видно сильно напугана, но держится. Смотрю на компас и вижу, что двигаемся вдоль острова, возникает мысль, может сойти с дороги и взяв азимут прямо к Байкалу. Нет, не будем сворачивать с дороги, она хотя бы приведет обратно. Едем дальше, я кричу «хей» дабы на зверя неожиданно не напороться, и тут на очередной мой «хей» позади нас раздается сильный вой, волчий вой, так близко, что от неожиданности Алина подает с велосипеда. Встает, хватается за руль и не двигается в оцепенении. Я стараюсь не поддаваться панике, но понимаю, что волк видит нас и в любой момент готов атаковать. Стараюсь уверенным голосом убедить Алину, что осень еще не глубокая и волки сыты и понимаю, что несу полный бред, а ее колотит и с места не сдвинуть. Достаю горелку с баллоном и зажигаю на полную мощность. Лес озаряется пламенем. Собираюсь с мыслями, тушу горелку и кладу в нагрудный карман анарака (если есть скотч под рукой, можно прикрутить горелку к палке и зажечь, получиться факел). Приказываю Алинке ехать, едем параллельно и очень быстро, вскоре дорога заканчивается и упирается в пригорок в виде чаши. Забираемся на эту чашу. Сзади и по бокам мы защищены рельефом, спереди развожу костер, дров полно. Делаю еще три костра со всех сторон чаши. Теперь можно перевести дух. Да, трудный денек выдался, 30 км накрутили. Ставлю палатку. Пить нечего, есть нельзя. Велы ставлю кверх ногами вокруг палатки, подкладываю дров, цепная пила пригодилась как нельзя лучше, окапываю костры ногами.

Лежим и прислушиваемся к каждому шороху. Самая длинная ночь. Вот тебе и бешеный клев. Так до рассвета и лежали, ни разу не моргнув.

День пятнадцатый.

Утро наступило, запели птицы. Вылезли и пошли смотреть окрестности, отошли 100 метров и увидели, что до воды ни как не меньше 3 км страшного, непроходимого обрыва. Слава Богу вчера с дороги не свернули. Зато мы наблюдали своими глазами самое глубокое место Байкала, находясь у подножия горы Жима, самой высокой точки острова 1274м. Прямо напротив нас, находилась, в нескольких км от берега, впадина в 1637 м. На воде эту впадину отчетливо видно в виде завихрений большого треугольника, создаваемые подводным течением. На фото тоже отчетливо просматривается.

По пути к палатке видим, что кто-то кроме нас спускался с чаши, пригляделись, сдвинув ковер иголок, на свежем черноземе отпечатались четкие следы огромного волка. На Урале следы явно меньшего размера. Волк был ночью, заглянул, увидел костры и ушел.

Это быстро привело нас в чувства, собрали палатку, поменяли дырявую камеру на моем веле и поехали. Прилично мы углубились в тайгу, от поляны на 3,5 км. По пути, пересекая болото, я понял, что это единственный местный источник воды для животных, значит там могут быть олени. Сообщив об этом Алине, мы тихо подъехали к болоту, слезли с велов и вышли на открытое место пересохшего водоема. Вдруг в кустах показалось крупное животное рыжего цвета, косуля или олень, подумали мы и сообща с криками побежали на него, а животное медленно уходило, скользя вдоль кустов. Первая мысль: «а чего оно не убегает? » Вдруг, оно одним боком показалось во весь рост, и мы остолбенели, огромный рыжий волк медленно удалялся поперек нашей колеи, находясь в 50 м от него, я оценил размеры животного и понял, что в холке волк был ни как не ниже моего горного велосипеда. Я был явно меньше этого зверя и если бы он захотел напасть, мои шансы были нулевыми. Волк, очевидно дожидаясь очередной жертвы у водопоя, истоптанного всюду следами оленя и косули, афигел от нашей наглости и решив не связываться со стаей бешеных велосипедистов, медленно растворился в тайге.

Так быстро мы еще не брали такие крутые горы, правда, в два захода по очереди заперли велы на гору. Затем был даун-хил с рюкзаками на кросскантрийных велах, и наконец долгожданный, обжитый людьми берег и вода, вода! Выпив чаю, силы покинули нас, мы заснули прямо на песке, не приходя в сознание! Проснувшись ч/з несколько часов мы увидели, что рядом гуляют какие-тоиностранцы. Алинка рассказала им про волка, они очень удивились, т.к. читали, что на острове нет крупных хищников, мы тоже читали, однако.

Решение поехать на турбазу к Алене, в наш домик, пришло само собой, нужно было отдохнуть и восстановить силы. На турбазе, услышав наш рассказ, Алена пошла пересказывать его мужу, вернувшись, спросила какого цвета был волк, мы ответили что рыжего. Тогда она сказала, что это действительно был волк, несколько лет назад пара волков перешла на остров по льду и обосновалась. За последний год, два было убито два волка, один весом в 85 кг. В это время года они действительно рыжие. Таких огромных размеров на острове легко достичь, т.к. заповедная зона и нет отстрела оленей, наоборот их завозят на размножение, плюс труднодоступный рельеф — на протяжении 50 км тайги на восточном берегу нет даже троп.

Больше, на ночь глядя, в тайгу не ногой!

P.S.
Еще полных шесть дней провели мы на острове в «Ольхонских теремах». Погода окончательно испортилась после середины сентября, штормило, шли дожди, днем температура около 5 градусов тепла. В оставшиеся дни мы высыпались, штурмовали продуктовые магазины. Ездили в радиалки. Ели омуля холодного копчения. Кстати, купить омуля домой рекомендую всем. В копченом виде он лучший у Ларисы Власовой даже по признанию конкурентов, так, вроде, звали женщину лет 35-40 со светлыми волосами. После холодного копчения он остается нежным и жирным, а не сухим как в местных магазинчиках. Продавали его по 20 р. за рыбку размером со стандартную селедку. Дом ее, находиться напротив полуразрушенного Хужирского рыбзавода, можно спросить у местных, они покажут. Перевозить рыбу лучше в картонной коробке или обернутую в бумагу на верхней полке поезда, хоть две недели, ничего не случиться. Берут обычно от 30 до 150 штук за раз, мы взяли первый раз по 30 шт. — мало, второй –50 шт. все равно махом съели. Правда, заказывать ее надо заранее, дня за 3 за 4, как и билеты на обратную маршрутку стоит купить за неделю до отъезда, особенно в сезон, можно сразу по приезду, на маленьком автовокзальчике расположенном в частном доме.

Добрались без приключений, правда, по пути туда с нами ехал студент, парень по имени Паша, из Янаула. Он вышел в Красноярске и забыл кошелек на полке. В нем оказалось 100р, симка и золотой крест с цепочкой, который был отлит из золотых коронок зубов его отца, про который он нам рассказывал и показывал по пути. Отец жил далеко от сына и потому, крест был очень дорог Паше. Мы достали симку, нашли там родственников и скинули им смс, уточнив расписание, со временем обратного проезда ч/з Красноярск. Прошел почти месяц, мы снова в поезде, достали симку и повторили попытку, сообщив номер вагона и время прибытия поезда. В два часа дня, когда поезд прибыл в Красноярск, земляк оказался на месте и счастливый, благополучно получил свое имущество обратно, а ехавшие с нами цыгане, долго не могли поверить в произошедшее. Как так, золото вернули?

В завершении, хочу добавить, что Байкал- это удивительное по силе и красоте место, куда манит каждый год, тех кто, однажды прикоснулся к его таинственным и мудрым водам, бескрайним лесам, и могучим горам.

Удачи, друзья путешественники, рыболовы и туристы!

Добовляю ещё фото, там уже не лезет

Красотища!!!!

Добавлю просто красивых фоток с наших походов на ольхон 2006-2007 г

Паша и все это время ты молчал
Молодцы, как сам побывал

Браво Паша! Отчеты все прочел, читаются легко, на одном дыхании
Завидую, какие красивые места посетил! Спасибо за фоты, красота, аж слов не хватает выразить чувства!!!
Пиши еще

Отчёт супер!
Сам там был ещё в институте, но не охватил за ту поездку и десятой части. Туда можно ездить всю жизнь.

Спасибо всем, отчет писался давно, для Велоуфы, поэтому много лишнего присутствует по велотематике, редактировать лень было, может кому что и пригодиться
Да хоть каждый год! Это точно, и всё равно всего не увидишь )

Привет,рад слышать старых друзей

Слов нет , крутяки вы с Алиной!
не слабо прокатились... пиши еще