Итак, сразу после того, как вскрыл посылку (попросил жену снять процесс на видео, так, на всякий случай
), проверил работу фонаря. Все оказалось в норме, можно было приступить к предэксплуатационной "протяжке".
Перво-наперво заменил темляк на фонаре. Кстати, стоковый темляк не так уж и плох, две клипсы-шарики регулировочные, шнурок хоть более-менее вменяемый, не то, что порой присылают с китайскими фонарями
. Но все же заменил его на безопасный самодельный темляк, сделанный из катетера Фолея. И сразу же надел на корпус резиновое кольцо от велокамеры - для того, чтобы сделать хват фонаря в перчатках-варежках еще лучше.
Как видно даже без разборки, фонарь имеет зеркальный гладкий рефлектор диаметром (видимым, по внутреннему краю крепежного фланца) около 30 мм, что не так уж плохо. И диод стоит в фонаре точно XM-L2, а не просто XM-L, как иногда, увы, бывает (на картинке одно, а по факту..
).
Фонарь имеет химически окрашенные, похоже металлические детали (если это называется анодированием, то я умываю руки, на анодирование, тем более холодное, это как-то непохоже). Причем корпус цельноточеный, что безусловно хорошо, ибо сводит к нулю вероятность протечек в соединении тубуса и головной части корпуса. Задняя пробка довольно массивная (к сожалению, без накатки), с внушительной пружиной и вменяемым по размеру отверстием для крепления темляка. Поскольку резьба тоже окрашена, электрический контакт корпуса и задней пробки обеспечивается при достаточно плотном, до упора, закручивании задней пробки, которая в этом случае контактирует с непокрытой краской торцевой частью корпуса. Это дает возможность, отвернув пробку на пару оборотов, разорвать электрическую цепь, отключить источник питания от схемы драйвера, которая "кушает" некоторый ток (очень небольшой, правда) даже при заднем, до упора положении регулятора яркости. Но стопроцентно доверять в этом плане покрытию на резьбе я бы не стал. Поэтому, в том числе, вожу аккумуляторы на охоту отдельно от фонарей..
В проточках на задней части корпуса установлено два силиконовых О-ринга. Вообще, уплотнение задней пробки, простите за тавтологию, весьма плотное. Если не смазывать кольца, то "голыми" руками отвернуть пробку может быть весьма проблематично.
Как я уже сказал, на среднюю часть корпуса я надел кусок велокамеры, длиной около 35 мм. Это повышает "ухватистость" подводных фонарей в перчатках и рукавицах - проверенный рецепт.
Если отвинтить голубенькое (в моем цветовом варианте) кольцо и даже не снимая его с корпуса (для этого надо демонтировать О-ринги) просто сдвинуть его назад, то можно вынуть из паза кнопку-движок управления включением фонаря и его яркостью. Напомню, что в этом фонаре яркостью управляет многоуровневый датчик Холла, на который действует магнитное поле от находящегося в кнопке миниатюрного но мощного ниодимового магнитика.
На крупноплановом снимке ниже видно, что магнит, установленный в пластмассовую кнопку-движок, с внутренней стороны закрыт приклеенной, скорее всего, резиновой накладкой. Эта накладка защищает магнит от окисления (как известно, ниодимовые, покрытые никелем магниты склонны в какой-то степени к коррозии, причем даже в пресной воде). Одновременно эта резинка служит тому, что кнопка плотно, не наслаби, но и без излишних усилий перемещается в пазе корпуса, где она установлена.
Такое решение, да и вообще весь конструктив этого узла нельзя не признать удачным. Слабое место ползунковых и особенно кольцевых регуляторов, грязь и песок, попадающие под них и иногда приводящие к полному их заклиниванию, здесь, при такой конструкции исключают полный отказ, заклинивание-закисание регулятора. А если и попадет что нехорошее в паз корпуса, то демонтировать кнопку из него не составит никакого труда.
Продолжаем разборку фонаря. Лучше всего использовать при этом круглогубцы. И держать их, круглогубцы, лучше все же не руками, как на снимке, а зажатыми в тиски. Особенно при заворачивании, которое должно быть достаточно плотным. А то получится как у меня - губки при затяжке кольца сорвались из пазов и получилась царапина. Пришлось покрывать ее, царапину, защитным лаком (маникюрным), а то скоро в море фонарю...
После того, как кольцо будет вывинчено, из корпуса без усилий вытряхивается довольно солидное, настоящее "подводное" стекло. Диаметр его 38 мм, а толщина 3,9 мм. Стекло имеет с внутренней стороны выполненную по 45 градусов фаску. Ее назначение - распирать лежащее под стеклом уплотнение, прижимая его изнутри к корпусу, что повышает надежность герметизации:
Хотя в отчете по этому фонарю от другого производителя говорилось, что силиконовое уплотнение под стеклом светопоглощающее, дающее слабый зеленые свет после того, как фонарь гаснет, мой фонарь, очевидно, собирался по принципу "Я его слепила из того, что было"..
Поэтому уплотнение в нем установлено обычное, из полупрозрачного силикона.
Ну, да ладно, что вышло, то вышло... А так-то прикольно было бы, конечно. Да и шансы найти фонарь в случае его потери вроде повышаются.
Чисто гипотетически..
Зато рефлектор фонаря мне определенно понравился! Цельноточеный алюминиевый, с хорошей полировкой, ладненький такой из себя:
Интересный момент, я даже спрашивал о нем Александра - DOC-а. Непонятно мне было, как же прижимается рефлектор к подложке светодиода без изолирующей центрирующей шайбы? Ведь без нее металлическим рефлектором и коротнуть светодиод недолго.. Та вот, оказывается изолирующе-центрирующая прокладка между рефлектором и светодиодной подложкой есть! Просто она плотно вставлена в рефлектор снизу, что хорошо видано на следующих снимках:
Далее из корпуса свободно извлекается "пилюля"-светомодуль. Точеная из алюминиевого сплава, довольно массивная, с фрезерованными пазами под крепежные винты драйвера и датчик Холла:
Вывинчиваем винты, поддев шилом, извлекаем плату драйвера:
Драйвер, на первый взгляд, выполнен довольно аккуратно. Имеющиеся на третьем снимке следы на минусовом кольцевом контакте с внутренней стороны - это излишки водозащитного лака, которым я накануне обработал плату. Но при более внимательном рассмотрении на этом контакте обнаружился нехороший подтек припоя, который мог ухудшить прилегание, электрический контакт драйвера к светомодулю. Пришлось вооружиться надфилем и хоть как-то зачистить эти припойные "излишки архитектуры":
Благодаря пазам под винты и датчик Холла, установка драйвера на место не представляет никакой трудности и не требует регулировок положения. То же самое можно сказать относительно всего светомодуля - он четко устанавливается на свое место, в нужное положение благодаря фрезерованному пазу в корпусе фонаря:
Итак, фонарь полностью разобран и на меня он после разборки, если честно, произвел весьма благоприятное впечатление:
Для сборки фонаря, после установки в него светомодуля остается вставить сверху, на подложку светодиода рефлектор, затем силиконовый уплотнитель, затем стекло (фаской вниз!) и завернуть плотно, но без фанатизма переднее кольцо. Никаких проблем сборка не составляет. И этим данная модель выгодно отличается от некоторых, не хочу называть их имя, китайских фонарей...
Забыл добавить, что несмотря на то, что светодиод (точнее, его подложка) посажен на термоклей, клей этот, думаю, достаточно высокого качества. Ибо корпус фонаря быстро и ощутимо нагревается при работе на полной мощности. Что говорит о хорошей теплопередаче от диода к корпусу. В принципе, если у кого возникнет желание поставить более теплый светодиод, можно поставить подложку на термопасту и не заморачиваться с ее креплением, ибо центрирующая шайба поставит подложку в нужное положение, а рефлектор надежно подожмет ее к корпусу светомодуля..
В завершение своего обзора еще один снимок светового пятна, на этот раз от меня. Фото сделано с расстояния 1 м, в ручном режиме экспозиции (ISO100, диафрагма 3.5, выдержка 1/60 сек.):