Да какое уж там "производство"?! Все мое "творчество" - чисто штучные изделия, для удовлетворения самоделкинского зуда.. Все на коленке, под жестким прессингом жены, дочери и внука

А вообще, не вижу смысла для того, чтобы выкопать ямку, покупать экскаватор. То есть осваивать с нуля САПРы, чтобы нарисовать чертежик из пары десятков линий.. Я еще понимаю, Лэйаутом воспользоваться, для быстрого прикида печатной платки, а тут... и на промокашке для себя, любимого, сойдет... А в серию этот фонарь точно не покатит... Ибо у кого из подвохов достаточно желтых кружочков, обратит свои взоры на мастеровые фонари от известных мастеров. А у кого их, кружочков, в обрез, те будут покупать и допиливать на коленках китайский ширпотреб. Се ля ви...

ЗЫ. А чем Солидвокс лучше Компаса?

В двух словах трудно объяснить. Богаче. Интереснее. Интуитивные.Мощнее. ГОСТы шас в солиде все есть .

Чертеж основной детали - корпуса светоголовки готов..

Чертежи остальных деталей светоголовки:

Можно избежать лишних деталей (прижимного фланца стекла) и установить оргстекло по принципу китайских фонарей как я и делал для фонаря на трипе

Можно, конечно.. Но стекло все же предпочтительнее, ИМХО, т.к. не царапается так сильно, не мутнеет. У меня стекло с бериледа. Не знаю, как насчет закаленности, но на просвет-отражение оно заметно голубое. Просветленное, что ли?..
Вообще, опять же ИМХО, не нужно недооценивать значение этого элемента конструкции фонаря. Где-то читал, что замена обычного стекла на просветленное, к примеру, дает прирост силы света на 10 процентов, в среднем. А это не так уж и мало! Не зря в фотообъективах с давних-предавних времен тема просветления, в том числе и многослойного, очень актуальна. Ибо существенно уменьшает потери света при прохождении.. Принцип просветленной оптики, насколько помнится, связан с применением специальных покрытий, уменьшающих потери, рассеивание при преломлении света на границах сред (стекла и воздуха)..
Это нужно иметь ввиду всем, кто клеит на фонари различные пленки, корректирующие свет в более теплую, желтую сторону. Потери силы света фонаря в этом случае неизбежны..
Есть у меня, кстати, подобная пленка, даже двух оттенков, желтая и оранжевая (спасибо Володе- Volter-у), есть люксметр.. Впереди выходные, если внук не будет слишком за усы дергать , попробую заснять, насколько отличаться свет буде по силе без пленки и с оной (давно собирался). А заодно, алла берса, и "Борюсик" свой замеряю на предмет силы света в течении всего рантайма на максимальном режиме..

Чтоб не напрягаться самому, кто захочет сделать такую башку под люмен вот ссылки на купленные детали для этого дивайса : Рефлектор, драйвер, стекло нас интересует в размере 61,5 x 4.9 mm и еще один рефлектор, хрен знает какой но по размерам должен подойти(как придет выложу фото). И вот разметка под расверловку отверстий для фиксации фланца прижима стекла.

Молодец, Алексей, нашел стекло на Бериледе готовое, а то я думал, что уже нет там такого, что я брал. Оказывается, есть..
Если позволишь, дополню своими соображениями тему сверления отверстий во фланце и светоголовке под крепежные винты..

1. Поскольку фланец имеет весьма приличные размеры, для обеспечения герметичности нужно обеспечить определенное усилие прижатия и его равномерность по диаметру. Второе обеспечивается равномерным, поэтапным по окружности затягиванием крепежных винтов.
2. Поскольку материал фланца и светоголовки - алюминий, материал относительно мягкий, желательно, в плане долговечности и прочности резьбы не б.... размерами винтов в меньшую сторону. М3, ИМХО, и есть этот минимум в данном случае. Если использовать винты с резьбой М4, то можно, как мне кажется, обойтись и меньшим количеством винтов, 6 штук, скажем. Но в этом случае желательно применить винты М4 с шляпками уменьшенного диаметра (ширина фланца в месте отверстий 7 мм)
3. Отверстия, конечно, лучше сверлить не на коленке, дрелью, а с помощью сверлильного станка. Если нет возможности точно выставить углы (делительной головкой, патроном и т.п.) сверлить лучше сразу обе детали, фланец и светоголовку, (предварительно, на всякий случай, пометив-накернив их с торца, с целью отметки взаимного расположения при дальнейшей сборке). Естественно, сначала сверлим диаметром под резьбу, а потом рассверливаем фланец под винты.
4. Напоминаю на всякий случай тем, кто захочет повторить, согласно стандартным РЕКОМЕНДАЦИЯМ, диаметр сверла под винты с резьбой М3 с стандартным шагом 0,5 должен быть равным 2,5 мм, под шаг 0,35 мм - 2,65 мм.
Соответственно, диаметр сверла под винты с резьбой М4 с стандартным шагом 0,7 должен быть равным 3,3 мм, под шаг 0,5 мм - 3,5 мм.

ЗЫ. Фото деталей до сборки:



ЗЗЫ. После сборки и отладки планирую нанести на светоголовку защитное покрытие. Конечно, лучше всего был бы твердый анод или химоксидирование с химокрашиванием.. Но.. за неимением бумаги гербовой придется писать на простой.. Нарыл намедни интересную краску-грунтовку черного цвета, попробовал - хорошо легла на голый металл (алюминиевый сплав, красил динамики на колонках). А если есть только обычная краска, то она неплохо кладется на алюминий, предварительно "ошершавленный" химобработкой, натиранием кашицей хлорного железа (пробовал это решение на одном из своих подводных фонарей - отлично держится)..

Начал помаленьку собирать головку и накидал разметку под сверловку корпуса драйвера.

Дядя Юра. не ожидал от тебя что дашь задную с анодироаанием . Гальваника этож так интересно. Фонарик .,да с окрашиванием, - раза с третьего получился бы... красок анилиновых лом. Кислота в магазине для акб. Какие проблемы ?