Да еще забыл сказать, что на воздухе фонарь использовался на минимальном режиме.

А почему бы его обратно не припаять?

Я об этом уже думал! Но сам не рискну припаивать. Искать буду кто это сможет сделать!

Вторая подложка с диодом не помешает!

Зачем обратно впаивать дохлый диод?
Вопросы:
1. Фонарь перед этим испытывался на время работы, в ведре с водой? Или сразу, из упаковки, "в бой"?
2. Фонарь разбирался? Производились какие-либо доработки? А то фото настолько нечеткие, некачественные, что совершенно непонятно, что там в стакане белое, остатки термопасты, что ли?

По теме: подойдет любой диод из серии XM-L2 (на крайняк XM-L) обязательно на подложке 16 мм (иначе не установится в "пилюлю"). Температура диода - это по вкусу.. Тип подложки - это тоже по вкусу..
Я бы советовал покупать диоды на медной подложке SinkPad, она ГОРАЗДО эффективнее в плане отвода тепла от кристаллов диода.
Конкретно - вот ссылки на покупку:

Вариант 1 (диод со светом, более холодным, холоднее нейтрального, но, думаю, все равно будет светить теплее, чем светил стоковый, померший диод):

Ссылка на интернетмагазин "Outdoor Store":
Noctigon XM16 V2 MCPCB & CREE XM-L2 U3 2C LED
Описание:
CREE XM-L2 U3 2C LED on Noctigon XM16 V2 MCPCB
Approximated light output: 1193-1268lumens @ 3A 25°C
Color temperature: 5350-5700K
Tint: Cool white
16mm x 1.55mm direct thermal path copper base

Вариант 2 (диод с нейтральным светом, более теплым, чем по варианту 2):

Ссылка на интернетмагазин "Outdoor Store":
Noctigon XM16 V2 MCPCB & CREE XM-L2 U2 3C LED
Описание:
CREE XM-L2 U2 3C LED on Noctigon XM16 V2 MCPCB
Approximated light output: 1119-1193lumens @ 3A 25°C
Color temperature: 4750-5000K
Tint: Neutral white
16mm x 1.6mm direct thermal path copper base

Насколько мне известно, доставка в этом магазине бесплатная, трек номер стоит дополнительно 2 б......

Вообще, не нравится мне это, то на Пайсене рамилевском диод кирдык, теперь еще и тут...
..Диоды просто так не отваливаются - он отвалился от ПЕРЕГРЕВА. То есть температура кристалла превысила критическую (90-95 градусов), диод начал ускоренно деградировать, умирать, его температура еще больше возросла и достигла величины плавления легкоплавкого припоя, которым диод был припаян к подложке...
Возможно - дело в некачественном термоклее, и его придется менять на термопасту. Вообще, это всяко более надежный вариант. Правда, и термопасту желательно применить покачественнее, не КПТ-8, а более дорогую, серебросодержащую пасту. Или, за неимением последней, теплопроводящую пасту КПТ-19. Она чуть дороже, чем КПТ-8, но более качественная, содержит частицы металла и не так сильно высыхает, как КПТ-8 (загущенная окисью цинка полиметилсиликоновая смазка).
Кроме того, как я отмечал, диод на максимуме в этом фонаре светит чуть ли не за пределами возможностей. Ток на нем порядка 3,2А. Вот я и думаю, не стОит ли попробовать немного, за счет подбора, увеличения сопротивления токозадающего резистора на плате драйвера, приуменьшить ток. Скажем, до 2,7-2,8 ампера или даже ниже.. Силы света диода все равно останется более чем достаточно, а вот его температура (надежность, продолжительность жизни) и эффективность (люмен на ватт) вырастут. И самое главное, время работы фонаря на максимуме будет не 2,5 часа (что, как мне кажется, все же маловато), а часа три, три с половиной. Тогда основным режимом, правда, будет именно второй, максимальный, потому что первый, экономичный режим уменьшится люмен до 300.. Впрочем, это как раз тот свет, что нужен для выполнения каких-то вспомогательных операций с этим фонарем..

PS. В связи с вышесказанным у меня есть к тебе одна личная просьба - см. в личку..

1. Фонарь испытывался на время работы, в ведре с водой
2. Фонарь разбирался? Производилась доработка с использованием термопасты

Вот по моим наблюдениям голова фонаря вообще не греется. Что то разработчики намудрили с теплоотдачей!

Ну что я должен, как из партизана, каждое слово клещами вытаскивать? Что значит "доработка с использованием теплопасты"? На теплопасту был посажен диод? Теплопастой была смазана резьба пилюли? Или теплопастой было заполнено все пространство между светоголовкой и рефлектором? (шучу).

Для того, чтобы улучшить тепловой контакт рефлектора с корпусом (то есть улучшить переход тепла по пути кристалл светодиода - подложка светодиода - "пилюля" с резьбой - рефлектор - корпус светоголовки) есть несколько вариантов. Один из них я неоднократно опробовал - это накрутить на отражатель, на его нижнюю, цилиндрическую часть, перед его установкой, сложенную в несколько слоев пищевую алюминиевую фольгу. Фольгу можно, для более надежного удержания, слегка смазать той же теплопроводящей пастой, чтобы лучше держалась, не раскручивалась при установке. Можно попробовать намотать фольгу с теплопастой и на оставшуюся, верхнюю часть рефлектора. Есть и другой вариант (но я лично его не испытывал) - намотать на радиатор в несколько слоев ОГОЛЕННЫЙ, то есть непокрытый лаком медный провод, в несколько десятых мм толщиной. Всяко такая "прокладка" лучше, чем теплопереход через воздух...

В результате проведенных мероприятий корпус фонаря в передней его части, должен БЫСТРЕЕ погреваться при включении фонаря на воздухе. Быстро прогревается - значит хорошо отводит тепло. Плохо греется - значит плохая передача тепла. Поскольку цепочка, путь тепла от кристалла диода наружу, за пределы фонаря, образно говоря, последовательная, то "обрыв" или плохая теплопередача на любом участке затруднит выполнение главной задачи - недопущения повышения температуры кристаллов диода выше допустимой и его деградации (уменьшения силы света) или выхода из строя. Особенно опасно в этом случае, если плохой тепловой контакт возникает в участке с минимальной массой - между подложкой светодиода и "пилюлей".

Считаю наиболее вероятной причиной выхода диода из строя в данном случае плохой контакт именно в этом месте. Причины могут быть разными, и некачественный термоклей, которым диод клеился в пилюлю, и его, клея, слишком толстый слой. Вообще, перед установкой нового (или переустановкой стокового) диода НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую тщательно зачистить "пилюлю" от остатков клея (металлической кисточкой в дрели), и выровнять углубление под диод (наклеив на ровный торец деревянной оправки диаметром 15 мм кружок из мелкой наждачки). А также проверить и пришлифовать на ровной поверхности саму подложку диода. Порой они бывают ну о-очень кривыми снизу (неоднократно сам убеждался). В идеале, подложка светодиода должна как бы "липнуть", прижиматься воздушным давлением к поверхности, на которую она устанавливается..
Вообще, нужно четко понимать, что основной контакт должен быть именно по средам металл-металл. Назначение теплопередающей пасты - заполнение пустот, неровности между этими средами. Поэтому априори слой теплопроводящей пасты должен быть ровным и МИНИМАЛЬНОЙ толщины. Именно поэтому жидкие, серебросодержащие пасты в нашем случае более предпочтительны - при прижатии диода (через специальную изолирующую прокладку!) рефлектором лишняя паста просто выдавится наружу, обеспечивая наилучшую теплопроводность..

Откуда известно что он дохлый? Может просто узкоглазая рукожопость в плане пайки. терять то нечего припаять как надо и делов тока анода, катода, плюса, минуса не попутай, на анод плюс подаётся (это где два хвостика на кристалле у хмеля второго)

Вообще-то по фото не особо заметно, что он видоизменился, покоричневел или почернел..
А как бы ты советовал его припаять, да так, чтобы не перегреть? Я вот, к примеру, никогда этим не занимался, слышал, что вроде феном греют специальным.. Ваще не в теме припайки диодов, смывания линз и прочих кудесничеств..

Сам диод с виду без видимых изменений. На подложке имеются капли из олова!

Ага, я тож заметил ,что не греиться ...
И мысли одолели не подвёл бы ...
хотя Рамиль тестил уже..