Продолжение обзора фонаря SKYRAY SY-001..
Как я уже писал, туба (корпус) фонаря соединяется с светоголовкой аналогично задней пробке, при помощи резьбы и уплотнительных колец, О-рингов. Причем резьбовое соединение дополнительно герметизировано силиконовым герметиком. Для чего это делается? Я думаю, что это сделано для того, чтобы дополнительно и гарантированно предотвратить протечки в этом месте. Конечно, это затрудняет разборку, но в принципе, с применением тисов и резиновых прокладок (от повреждения лакокрасочного покрытия) оно выполнимо. Такая разборка, со снятием светоголовки, нужна в двух случаях. Первый - это снятие регулировочного кольца с установленным в него магнитом. Второй - извлечение из светоголовки платы драйвера, с целью, например, ее ремонта (замены).
Отвлекусь чуть в сторону, расскажу об одном нюансе конструкции этого, да и некоторых других фонарей, имеющих магнитное управление режимами яркости...
Как показывает практика ремонта фонарей (в том числе и моя личная) бывают случаи отказа узла переключения режимов из-за ослабевания магнитного поля миниатюрного ниодимового магнита, расположенного в регулировочном кольце. Наиболее частая причина ослабевания - потеря массы магнита из-за коррозии. Дело в том, что зачастую сплав, из которого делают магниты, не обладает коррозионной стойкостью в принципе, даже слой никелевого покрытия не всегда помогает. Особенно, если эксплуатация фонаря осуществляется в морской воде. Особенно, если магнит устанавливается в дюралевые детали и контактирует с непокрытой твердым анодом поверхностью. Поэтому иногда применяются допмеры по защите магнитов от коррозии в водной среде. Например, установка магнитов в нишу в регулировочном кольце, заполненную консистентной водонерастворимой смазкой. Этим достигается две цели, дополнительная защита магнита и возможность простой его замены. А вот если бы магнит устанавливался в углублении кольца намертво, при помощи клеевого соединения, замену магнита было бы произвести сложнее..
Вернемся к фонарю..
В моем случае я не ставил цели разборки, разделения тубуса и светоголовки. Драйвер менять я не собирался, кольцо "модернизировать", как и несколько моих коллег, приобретших подобные фонари, тоже желания не испытывал - вращается четко, свободно, без заеданий - зачем от добра добро искать? ПОэтому ограничился изучением задней части светоголовки чисто визуально, без разборки. Что же мы там видим? А вот что:
Видна пружина, припаянная к тыльной стороне платы драйвера, контачащая с плюсовым выводом аккумуляторов. Видно также кольцо с резьбой снаружи, имеющее диаметрально расположенных два отверстия для облегчения его монтажа-демонтажа. Кольцо прижимает драйвер, обеспечивая контакт с корпусом светоголовки кольцевой шинки на плате драйвера. Стандартное, как говорится решение, вполне надежное. По крайней мере с конструкциями, фонарей, где плата драйвера просто вставляется, с некоторым натягом, в углубление светомодуля (как, например, в клонах фонаря MJ-810). Вот уж где действительно "жесть"! Но и более надежный узел, с зажимом драйвера резьбовым кольцом, в случае попадания воды, особенно морской, на стыке, контакте минуса платы драйвера с корпусом фонаря, становится, по причине коррозии, причиной отказа фонаря.. Причем, как показывает ремонтная практика, случается это весьма нередко..
Итак, вынув из корпуса светоголовки все "потроха", вывинтив (у меня получилось от руки) из задней части рефлектора плату светодиода, получаем повисшую на проводах дюралевую "пилюлю" и видим в углублении корпуса плату драйвера:
Сначала выскажу свое мнение по "пилюле". Я готовился по сообщениям ребят, пишущих по отсутствие термопасты между ней и подложкой диода, к тому, что диод просто вывалится из "пилюли". Оказалось, ничего подобного, подложка диода посажена на термоклей, прозрачный такой и, насколько мне известно, более качественный, чем нередко применяемые в китайских фонарях термоклеи белого цвета. Поэтому, поразмыслив, я решил этот узел тоже не тревожить, светодиод не снимать. В конце концов, думал я, если из-за недостаточно хорошего теплового контакта диод постепенно начнет "загибаться", деградировать, я, вероятно, смогу это заметить это загодя (был уже такой опыт с другим фонарем). А заменить диод в этом случае не составит проблем..
А вот проводов по длине господа китайские конструкторы таки пожалели. Если бы еще ну хоть пару см добавили, и управляться с "пилюлей" было бы куда ловчее.. Кстати, о проводах.. Будучи посетителем "Фонаревки" я всегда удивлялся, какое огромное, принципиальное значение придается многими фонаревщиками диаметру, точнее, поперечному сечению соединяющих диод и драйвер проводов. Между тем, при такой длине их, равной максимум полдесятка см, этот фактор, разница сопротивлений проводов, имеет, как показывают элементарные расчеты (и я показал это в своей отдельной, опубликованной в свое время статье) абсолютно несущественное значение..
Так что и провода я решил оставить "стоковые".. Как минимум пока... Как минимум до оказии, связанной необходимостью извлечения драйвера..
Медали
), которые я все же решил произвести на своем фонаре. И, конечно, о результатах испытаний, замера некоторых электрических параметров фонаря..
