Ну так то да. Соглашусь. Про маску. Просто её надо либо лудить либо она уже почти готова как нанесённый резист. Угадай какой способ по трудозатратам легче ? Оставлять плату с голой медью - просто нельзя.
Вообще, ты склонен зацикливаться на мелочах. Это не плохо и скорее черта характера....по сути в любительском паянии - пп это как бы переход, трансформация из полуночного сумеречного бреда носимого в голове , в нечто осязаемое и работоспособное. Это как оргазм - просто точка в процессе. Думаю , никого не оскорблю , если скажу что 99.99 подобных конструкций делаются на полку или на короткий любительский же режим использования. Поэтому стремиться полностью повторить тех. характеристики промышленного оборудования - не стоит не разу. Это скетч. Быстрый набросок. В идеале от распечатки шаблона до момента распайки обычно меньше часа...

Уговорил! Оставлю пока все эти танцы с буб.. с маской.. Тем более, что из пленочного фоторезиста маска как из говна пуля получится, судя по тому, что на эту тему пишут. Из-за плохого контакта на перегибах рельефа (края дорожек). Жидкий фоторезист иди жидкая маска - другое дело.
И вообще, пора, думаю, паять компоненты. Потом, после проверки, окунаем плату в Plastic 71 - и вуаля, защита не хуже масочной. Причем, потом поверху лака паять, в случае необходимости можно без проблем..

В копилку... Ссылка на инфу по некоторым разновидностям драйверов на ATtiny13A и AMC 7135:
МЫШОМ ТЫНЦ.

ЗЫ. Забрал вчера с почты посылку с контроллерами и стабами. Дома сверял маркировку, чихнул - так проверяемый 7135 еле нашел потом - в тапочек улетел... Размер имеет значение, однако..

Медленно, ох, медленно, но все же продвигается работа по драйверу для Борюсика... Пока дома внук не угомонится, не ляжет спать, ничего делать невозможно - все подряд со стола хватает, хочет помочь..
Смонтировал вчера все перемычки на плате. Позабыл уже, как оно все делается, давно не брал паяло в руки..
По ходу сделал для себя несколько выводов..
1. Перемычки малого размера хорошо получаются из луженого одножильного провода & фторопластовой изоляции, снятой с провода МГТФ соответствующего диаметра. Технология проста - подпаиваем одножилку на один контакт, затем надеваем эту термостойкую изоляцию. обрезав острым ножом до нужной длины, подпаиваем перемычку на следующий контакт.. и так далее. Получается лучше, аккуратнее, чем монтировать перемычки обычным многожильным проводом в ПВХ-изоляции. А главное, можно смело греть потом плату феном до темп. плавления пасты для SMD.
2. Зря тратил я время на залуживание платы сплавом Розе, Дмитрий верно предупреждал, вроде.. Все равно пришлось перезалуживать нормальным припоем. Кстати, при залуживании дорожек снимать, смахивать излишки припоя с печатных дорожек очень удобно губкой из целлюлозы, наподобие той, что шла в комплект к паяльнику станции..
3. Флюс ЛТИ-120, которым пробовал паять перемычки, что-то мне не шибко понравился... Уж больно сильно пачкает плату и отмывается не очень-то даже спиртом. Может, фейк какой попался (в Электронике брал), вообще, читал, что ЛТИ в мелкой пластиковой упаковке часто никакими бывают.. хз.. Пришлось паять индикаторным красным флюсом ТТ. Тоже не фонтан, конечно, но все же чутка лучше... Естественно, после пайки перемычек плату промыл в спирте от остатков флюса..
4. Прикупил вчера в Микроне шприц безотмывочной пасты для пайки SMD, G4A-SM833 от Union Soltek, вот такой:



Попробую припаять SMD-компоненты на плату ей, при помощи фена, конечно.. Интересно, что получится в итоге..

Познавательная ссылочка, как делается печатный монтаж не на коленке - Немного о процессе производства электронных приборов

...а ты про пайку и не спрашивал. никаких флюсов, только водорастворимых канифольный раствор. ! Ты никогда ничего в домашних условиях не отмоешь после пайки. А тот под краном поболтал и все... Паять ТОЛЬКО советским ПОС. продаётся метражем в ЭЛ-ке. НИКАКИХ паяльных паст.. Никаких фенов. Это забавы. Ты же не боллы накатываешь через маску. У тебя сурвейс моунтед девайс - вот и моунтай- ПАЯЛЬНИКОМ. купи изогнутый пинцет для удобства. Плату мажешь губкой этим глицириновым припоем всю. Сушишь и паяешь волной в удовольствие.

Ещё раз : пос только метражем, канифоль самая дешёвая в баночке. Иначе со временем пос будет расслаиваься, а непромытая химия для пайки - кородировать.

Результат будет визуально не отличим от заводской пайки.

По перемычкам к предыдущему посту хотел добавить.. Не всегда от них, к сожалению, удается при проектировании платы избавиться.. Есть как вариант замена проводных перемычек на перемычки из SMD-резисторов, с типа нулевым сопротивлением. Но не всегда под 1206 получится провести дорожку требуемой толщины, а 2512 нулевого сопотивления еще поискать надо. Но главное не это, а то, что перемычки порой приходится закладывать длиной в несколько десятков мм, как на моем проекте, в частности.. В общем, после распайки, как водится, закину фото, посмотрите, что у меня в плане перемычек и вообще получилось..

Так, а теперь про пайку спрашиваю, рассуждаю, советуюсь...

Действительно, флюс при пайке-ремонте чувствительных к качеству изоляции между выводами элементов и печатных дорожек имеет весьма немаловажное значение! Тот же ЛТИ-120, вследствие наличия в нем активаторов (солянокислый анилин (3 - 7%), триэтаноламин (1 - 2%)), только на словах да по рекламе хорошо смывается. На самом деле его порой бывает довольно трудно качественно отмыть, тем более, что он неплохо въедается, проникает в стекстолит.. А если учесть, что он, ЛТИ, может при пайке запросто попасть под SMD, то его оттуда разве что ультразвуковой ванной "достать" можно.. А оно нам надо?
Я уже сто раз бубнил, что некоторые платы драйверов подводных фонарей порой "сами по себе", а чаще после контакта с водой отказываются нормально работать. И не раз в моей практике всего лишь промывка в этиловом спирте (с последующим нанесением изолирующего лака, например Plastic-71) оживляла казалось бы "померший" драйвер..

Вообще, в моих радиохимических "закромах" несколько разных флюсов имеется. Есть и весьма активные, для пайки металлов, нержавейки, алюминия. Есть и всякие пасты паяльные, и ТТ есть, и ЛТИ теперь вот лежит.. Но каждому флюсу свое применение, думаю. То, что подходит для спайки проводов и разной всячины, которой пофигу, в принципе, утечки и паразитные сопротивления, не подойдет для пайки слаботочных, высокочастотных устройств. Я так думаю..

По припою.. Вообще-то я пользуюсь обычно припоем на катушке, с канифолью (вот таким), и вроде бы неплохо паялось до сих пор, но раз уж Дмитрий так настойчиво советует без флюса, метражный..

Значица так.. Учитывая рекомендации Дмитрия, заезжаю сегодня после работы в "Электронику" и покупаю там:
1. Припой ПОС-61 ПРВ-1,0 1 м
2. Канифоль сосновая марки "А", баночка 20 г.
3. Ну, и чтобы 2 раза не вставать , возьму там же жало для своей паяльной станции, для пайки "волной" (думаю, будет востребовано, им и паять выводы микросхем легко, и облуживать дорожки хорошо должно получится): Наконечник для паяльной станции 900M-T-3C Производитель: HAKKO

Спирт у меня этиловый, 96 проц., есть дома малехо, пара-тройка пизиречков (покупал в фасовке 50 мл на рынке, в уличном "аптечно-лосьенном отделе" "Радость алкаша"). Вроде бы нормальный спирт..
Я так понимаю, что нужно раскрошенную, размолотую (для облегчения растворения) канифоль залить сверху спиртом и, периодически взбалтывая, оставить на сутки? Правильная технология?

И все-таки, и все-таки.. Пусть и не нужно это в этом моем конкретном случае, пусть я в очередной раз обломаюсь , но попробую вначале пропаять все дела при помощи паяльной пасты и фена. Ну, такой вот я неугомонный наступальщик на грабельки..

Если плохо видно-там написано :флюс глицириновый воднорастворимый. Дёшево и сердито. Нейтрален абсолютно. Смывается простой водой из под крана. Без мех воздействия.

Пайка "волной" это не от формы жала, а от способа пайки. Жала могут быть любыми. Я паяю классикой/стоковым жалом. На дало берётся припой с избытком немного - капля.
Жало слегка перегрето. ( 330-ивыше до 400 в зависимости от размера печатной площадки/толщины вывода)
Обработанный вышеуказанным способом каплей глициринового припоя вывод, контакт - прикасаемся к нему каплей припоя-в результате реакции флюс резко испаряется , создавая локально вакуум. ( пониженное давление) . капля сама рассасывается по контактной площадке/выводу элемента. Вот и вся пайка.

Зы во время процесса идёт обильное испарение флюса . он не сильно вреден, но прыщи на табле могут быть , после нескольких часов паяния. Поэтому рекомендую маленький вентилятор , чтоб сдуваиь дым вбок и тщательно умыться после процесса. ( я просто дую ртом )) )

Ты меня совсем запутал..
То пишешь, никаких флюсов, кроме канифольно-спиртового, то тут же пишешь "Плату мажешь губкой этим глицириновым припоем всю"
Промывка монтажа водой - это конечно хорошо.. Но честно говоря, не хочется связываться с разными глицериновыми флюсами (что с гидразиновыми, что с добавкой другого активного компонента, хлористого аммония).. Да и с глицерином вообще (вот, даже губку под паяло не влом намочить водичкой лишний раз встать).
"Несильно вреден, но прыщи по таблу" - это, конечно, сильно сказано.. Не хочу...
(И это говорит человек, залуживающий в свое время провода в изоляции на таблетке аспирина, ацетилсалициловой кислоты, причем без всякой вентиляции )
Нет уж, забодяжу-ка я спиртоканифольный флюсик, пожалуй..