Отчеты о рыбалках видны только зарегистрированным пользователям!


Часовой пояс: UTC + 5 часов





Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.

  Re: Фонари D150 (диод XHP50) и D170 (диод XHP70) и их клоны
Автор Сообщение
    СообщениеДобавлено: Пн мар 13, 2017 1:01 pm 
Кит
Кит
Аватара пользователя
Не в сети

Сообщения: 1200
Зарегистрирован: Пн мар 31, 2008 2:04 pm
Медали: 1
За участие в рейдах «Антибрак» (1)
Откуда: Уфа, Зелная Роща
Благодарил (а): 641 раз.
Поблагодарили: 108 раз.
Седня тоже получил с почты фонарь D150, "в руку лег", посветил в темной комнате, свет ровный, с выраженным центром и боковой засветкой, как и хотел. Буду меня только резинку для руки. и использовать как основной фонарь. Что и при каких условиях сломается, протечет, отпишу в ветку.


Вернуться к началу
 Профиль  
 

  Re: Фонари D150 (диод XHP50) и D170 (диод XHP70) и их клоны
    СообщениеДобавлено: Пн мар 13, 2017 9:16 pm 
Кит
Кит
Аватара пользователя
Не в сети

Сообщения: 7023
Зарегистрирован: Пн фев 02, 2009 11:24 am
Откуда: Уфа, Черниковка, тел. - в личку
Благодарил (а): 394 раз.
Поблагодарили: 2486 раз.
sladoshky писал(а):
.. Что и при каких условиях сломается, протечет, отпишу в ветку.


Ну отчего же такой пессимизм? :) Уверен, все будет в порядке. Вообще, исходя из личного опыта, думаю, что этот фонарь займет свое достойное место в арсенале охотников. Более того, уверен, что, учитывая его нарастающую популярность в России, положительные в целом отзывы, производители расширят номенклатуру, выпустив различные клоны этих моделей фонарей, в том числе и с диодами разной температуры, по требованию. Китайцы быстро ориентируются на возрастающие потребности рынка. Ну, правда, и цена, скорее всего, возрастет, законы дикого рынка, однако.. :wink:


Вернуться к началу
 Профиль  
 

  ФОНАРЬ D150 - РАЗБОРКА, УСТРОЙСТВО, ЗАМЕРЫ
    СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2017 4:18 pm 
Кит
Кит
Аватара пользователя
Не в сети

Сообщения: 7023
Зарегистрирован: Пн фев 02, 2009 11:24 am
Откуда: Уфа, Черниковка, тел. - в личку
Благодарил (а): 394 раз.
Поблагодарили: 2486 раз.
Ну вот, в минувшую субботу нашел я все-таки время залезть внутрь своего недавно приобретенного фонаря, D150.. Кстати, а почему именно D150 назывался этот фонарь в некоторых лотах на торговой площадке Алиэкспресс? Думаю, такое название сложилось из того, что в нем применен диод XHP-50, а в фонарях D170 применен диод XHP-70. Ну, а буква D, как я думаю, возможно означает "диммируемый", то есть с плавной регулировкой света. Поскольку фонари отличаются лишь типом диода и номиналом некоторых деталей на плате драйвера, а внешний вид у них практически одинаков, то сложилась некоторая путаница, даже в отзывах на Алиэкспрессе порой непонятно, о каком именно фонаре идет речь. Поэтому я сразу для себя решил называть эти фонари именно так, D150 и D170.
Сразу предупреждаю, отчет будет ОЧЕНЬ пространным, одних фото я насчитал аж 61 шт., так что тем, кому интересно, прошу набраться терпения..

РАЗБОРКА.
Итак, фонарь D150, вот он во весь рост (стоять может, кстати, не только на передней части, но и на задней пробке (без темляка), естественно, куда менее устойчиво):

Сразу замечу, что никакой анодировки на алюминиевых частях фонаря и в помине нет, он покрыт обычной порошковой краской, матовой, черного цвета.
А вот темляк и от фонаря, который я сразу советую убрать подальше и сделать нормальный, безопасный темляк из медицинских урологических катетеров, Фолея или Петцера:

Задняя пробка имеет два достаточно больших отверстия для крепления темляка. Края у отверстий не очень-то сглаженные, поэтому для крепежной части темляка желательно применить шнур, достаточно устойчивый к перетиранию:

В задней пробке с внутренней стороны установлена довольно мощная пружина контакта с "минусом" аккумуляторной батареи, пружина держится в пробке при помощи стальной шайбы, запрессованной в пробку:

Задняя резьбовая часть тубуса (корпуса-ручки) фонаря имеет две канавки прямоугольного сечения, в которые устанавливаются два резиновых кольцевых уплотнения, О-ринга сечением 25Х1,7 мм (так, во всяком случае, показало мое измерение цифровым штангенциркулем). Резьба на этой части тубуса окрашена, за исключением торца, через который осуществляется контакт минусовой цепи:

С внутренней стороны наклеена небольшая этикетка, показывающая полярность устанавливаемых аккумуляторов. Наклейка настолько незаметная, что я ее совершенно случайно увидел:

В связи с этим замечу, что поскольку в фонаре нет специальных конструктивных решений, предотвращающих неправильную полярность батареи (в передней части контакт с "плюсом" осуществляется также посредством пружины), то при установке аккумуляторов в фонарь нужно быть внимательным. Неправильная полярность может привести к выходу из строя драйвера, питающего светодиод..
Резьба в передней части тубуса не окрашена, в конце резьбы имеется также неокрашенный выступ-упор, посредством которого осуществляется электрический контакт тубуса с головной частью:

Тубус имеет по всей длине 14 неглубоких канавок прямоугольного сечения, сделанных для лучшего удержания фонаря в руке и облегчения тубуса и фонаря в целом:

Если в эти канавки установить резиновые колечки соответствующего размера или натянуть на весь тубус тонкую резиновую трубку, то держать фонарь в толстой перчатке или рукавице станет удобнее.
Головная часть фонаря имеет неокрашенную резьбу, треугольного, практически (как и на всех резьбах) сечения, за резьбой в канавках установлено 2 О-ринга сечением несколько потолще, чем впереди, мой штангенциркуль показал размеры 25х2 мм. Вообще, при замене колец советую подбирать уплотнения вперед потуже, так как тубус откручивается от светоголовки достаточно редко. А вот на заднюю пробку слишком тугие уплотнения нежелательны - отворачивать-заворачивать замучаетесь..
Итак, при помощи шила, а лучше деревянной зубочистки аккуратно, чтобы не повредить об острые края резьбы, снимаем оба уплотнения со светоголовки:

Сразу же осматриваем при помощи лупы уплотнения на предмет повреждений, надрезов, надрывов и заусенец:

При помощи маркера или еще чем-нибудь отмечаем заднюю сторону кнопки-ползунка регулирования яркости:

Дело в том, что установленный внутри кнопки, под уплотнительной резиной маленький мощный ниодимовый магнитик имеет магнитную "полярность", и при неправильной установке кнопки может случится так, что регулятор перестанет работать, включаться. Именно так и произошло со мной при разборке-сборке фонаря другой модели, но тоже с плавной регулировкой яркости. Поэтому лучше на всякий случай перестраховаться..
Откручиваем колечко, предотвращающее выпадение кнопки регулятора из гнезда. Обращаю ваше внимание, что внутренняя проточка в кольце должна "смотреть" назад, в нее входит передняя часть тубуса:

Вынимаем кнопку-ползунок регулятора. На фото не облезшее покрытие "под хром", а следы от пометки маркером:

Осматриваем паз, в котором перемещается ползунок, на предмет отсутствия загрязнений. Настоятельно не советую смазывать этот паз и резинку ползунка любой смазкой - при попадания фонаря в ил или на песок ситуация в плане заклинивания ползунка может от этого только усугубится:

Далее приступаем к вывинчиванию переднего фланца из светоголовки. Вместо того, чтобы использовать для этого какие-либо случайные предметы типа круглогубцев и т.п., я советую изготовить специальное приспособление из металлической пластинки нужных размеров. Как вариант, из деревянного бруска и двух вбитых в него гвоздей (с отрезанными шляпками, чтобы концы на сантиметр торчали). Или сделать как я, изготовив временную оснастку из пары сверел и тисов. Для этого замеряем расстояние в пазах кольца:

Потом устанавливаем хвостовой частью вверх в тисы пару сверел диаметром около 4 мм, крепко зажимаем:

После этого отвернуть при разборке (а главное, плотно затянуть при сборке) передний фланец станет совсем не трудно:


Далее при помощи зубочистки аккуратно поддеваем и извлекаем резиновое уплотнение, зажатое между фаской на стекле и корпусом светоголовки:

Извлекаем защитное стекло. Самым правильным будет при этом использовать присоску (может подойти даже силиконовая присоска от мягких игрушек), на крайний случай, если присоски под рукой нет, попробуйте извлечь стекло осторожным постукиванием, подложив под фонарь на стол сложенную в несколько слоем матерчатую салфетку или полотенце. А вот пытаться подковыривать стекло ножом, шилом и т.п. категорически не советую.. Итак, стекло извлечено, вслед за ним вынимаем прижимаемый стеклом к подложке светодиода отражатель:

Как видим, защитное стекло имеет внушительную толщину (миллиметров 6, не менее, на взгляд - забыл измерить), с одной стороны его торец имеет фаску, на которую устанавливается резиновое герметизирующее уплотнение. Напоминаю еще раз - стекло должно устанавливаться фаской вверх, наружу:

Хотя отражатель имеет не зеркально-блестящую ровную поверхность, а выполнен с покрытием типа "апельсиновая корка", категорически не советую прикасаться к его внутренней поверхности чем либо: кисточками, салфетками, и уж тем более пальцами. Держите рефлектор только за наружную его часть, все загрязнения в виде мелких частиц, пыль удаляйте из рефлектора при помощи резиновой груши. Особенно "нежны" рефлекторы с гладким зеркальным покрытием.

Теперь смотрим внутрь светоголовки и что там видим? Видим кольцо с наружной резьбой, которое ввинчивается в корпус и зажимает в нем так называемый светомодуль (а заодно и передает тепло от него на корпус):

Кольцо имеет снаружи два просверленных (довольно-таки топорно) отверстия миллиметра полтора диаметром. А значит, без специального приспособления для его вывинчивания-завинчивания нам тут не обойтись.. Я изготовил такую "приспособу" по-быстренькому из куска сталистой проволоки, согнув ее скобой, П-образно и подогнав на наждачном круге концы скобы, чтобы они плотно входили в отверстия. Вставив концы скобы в кольцо, с помощью мощных пассатижей я с усилием, но все же отвернул "прикипевшее" кольцо. Хотя, конечно же, методически правильнее было изготовить приспособление для вывинчивания кольца (так же, как и для вывинчивания переднего фланца) не из подручных материалов, сверел и куска проволоки, а из металлических (стальных) пластин соответствующих размеров:


После выкручивания кольца светомодуль свободно извлекается из корпуса светоголовки:

Внутри корпуса остается пластиковая защитная шайба с отверстием под пружину модуля, извлекать которую нет никакой необходимости:

Как видим, алюминиевый корпус светомодуля, в котором заключен светодиод и драйвер, имеет довольно-таки увесистый вид:


При помощи шила, поочередно вставляя его в боковые пазы и покачивая, поддеваем снизу латунное кольцо, к которому припаян драйвер, и не спеша "выпрессовываем" драйвер из корпуса светомодуля:

Затем при помощи острого шила или кончиком ножа извлекаем из светомодуля пластиковую защитную шайбу, закрывающую светодиод:


Смотрим на открывшийся нашему взору светодиод и... Караул, обманули! На светодиоде написано XM-L, а не XHP-50! Спокойствие, только спокойствие, как говорил Карлсон. Все в порядке, диод стоит правильный, XHP-50, а вот подложка, на которую он припаян, действительно от диода типа XM-L. Довольно неаккуратненько, кстати, припаян диод, сразу видны "подвальные" китайские технологии - не смыты с подложки ни следы флюса, ни даже капельки припоя. Ладно, потом, при сборке, все это отмою:

Далее снимаем с диода дополнительную центрирующую пластиковую шайбочку, ее кольцеобразный выступ должен при сборке быть сверху:

Хотя это видно и на глаз, замеряем размер углубления под подложку светодиода, результаты говорят, что диаметр подложки должен быть 20 мм.

По размерам подложки в 16 мм тем более войдут, но другое дело, насколько ухудшится при этом эффективность охлаждения диода такой мощности. Так что лучше не рисковать, использовать светодиоды на двадцати миллиметровых подложках..
Теперь - несколько снимков драйвера со всех сторон, как можно крупнее старался:






Как видим, в фонаре установлен драйвер модели LG-83, причем второй версии. В чем эта вторая версия заключается, точно сказать не могу, но предполагаю, что скорее всего лишь заменой нескольких элементов. Например, установкой танталового конденсатора вместо керамического, для устранения писка...
На всякий случай (вдруг, кому пригодится при ремонте драйвера) приведу подробное, подетальное описание того, что я разглядел под мощной лупой на плате драйвера.
Ну, дроссель на ферритовом сердечнике, оно понятно. Далее, микросхемы. Микросхема в корпусе с 8 выводами, обозначение U410 TF630C. На одной микросхеме (контроллер, наверное), тоже в восьми выводном корпусе, данные затерты. Значит, чревато их китайцам светить с точки зрения закона.. Микросхема IC2 о 5 ногах, обозначена предельно скромно - цифрами 02. Микросхема IC3, маркировка LEDA 1631. Под дросселем находится транзистор U1, с маркировкой V4PF. На диоде D1 маркировка STOU495, на мощном ключе Q маркировка NCE3081K. На аналоговом датчике Холла маркировка 49E и 337. Что еще осталось? Конденсаторы С1, С2 (танталовый, с маркировкой 226C 223K2), С3, и почему-то два конденсатора С4 (скорее всего, включены параллельно). Ну, и резисторы, токозадающие R2 (маркировка R100, сопротивление 0,1 Ом) и R3 (R270, 0,27 Ом), включенные параллельно, и резистор R4, маркировка 102. Резистор R1 я что-то не нашел - или отсутствует, или где-то под дросселем спрятался.. Уф-ф, вроде все..
Раз уж сподобился до полной разборки фонаря, грех было бы не воспользоваться возможностью защитить драйвер от влаги при помощи покрытия его специальным защитным водостойким лаком. Для этого вначале промыл-драйвер целиком, поместив его в этиловый спирт:

Обсушил драйвер при помощи спринцовки:

Затем при помощи ватной палочки нанес по два обильных слоя на каждую сторону платы драйвера, с просушиванием слоев для ускорения процесса с помощью бытового фена, включенного на минимальный нагрев:

Поскольку подложка светодиода была посажена на термопасту (белую такую и весьма жидкую), а не на термоклей, который иногда весьма непросто очистить, я решил: раз уж такое дело, поменять термопасту на более эффективную, тем самым хоть на сколько-то улучшить теплопередачу от диода на корпус:

Но перед этим, наскоро собрав светомодуль и вставив его в фонарь, я решил измерить некоторые электрические характеристики фонаря. А именно, напряжение на светодиоде (при свежезаряженных аккумуляторах, в режимах минимальной и максимальной яркости), а затем и ток через диод (также в режиме минимальной и максимальной яркости). Получились у меня значения 3,08 вольт и 6 вольт, а также 0,27 ампера и 2,9 ампера:




Результаты 6 вольт и 2,9 А говорит о том, что драйвер нормально справляется с задачей запитки светодиода XHP-50 на близкую к максимальной мощность..

СБОРКА. ПРОВЕРКА.
Что ж, теперь очередь замены термопасты.. Вначале отмыл в спирте светодиодную подложку (а вот растворители и бензин для очистки использовать не советую - можно испортить и даже вообще смыть первичную оптику, силиконовую линзочку на диоде).

Кстати, термопасты под светодиод китайцы совершенно не пожалели, куда чересчур плюхнули. Значит, точно так себе качеством паста..

Удаляем ее при помощи тряпочки, смоченной спиртом:

Затем проверяем "насухо". как хорошо прилегает подложка светодиода нижней стороной к корпусу светомодуля. Можно плоскостность подложки дополнительно проверить и на к.л. ровной поверхности, например, на оконном стекле. Светодиод должен ложиться в свое "гнездо" плотно и без всяких зазоров по краям (проверяется покачиванием). Некоторые считают, что для хорошей теплопередачи при наличии термопасты тщательная подгонка плоскостей подложки и гнезда не важна, мол, термопаста "вытянет". Это не так, слой пасты под подложкой для хорошей передачи тепла должен быть минимальной толщины. Итак, берем правильную, эффективную термопасту, такую, например:

Наносим тонкий слой пасты на подложку, снимаем излишки (ненужная визитка рулит), кладем диод на посадочное место, плотно прижимаем, удаляем излишки при помощи матерчатой салфетки, смоченной слегка в спирте. Припаиваем диод к выводам (строго соблюдая полярность!), смываем остатки флюса и пасты. Получается примерно так:

Теперь продолжим сборку. Не забываем установить на диод центрирующую маленькую шайбочку с квадратным отверстием, затем вставляем равномерно и аккуратно, до упора большую пластиковую шайбу:

Теперь вставляем в корпус головки светомодуль, следя за тем, чтобы датчик Холла был направлен на паз ползунка регулятора. В принципе, ошибка в точном позиционриовании практически исключена, ибо на корпусе изнутри имеются выступы, соответствующие пазам на светомодуле, но вот на 180 градусов положение модуля попутать можно, так что будьте внимательны:

Далее заворачиваем как можно плотнее, с помощью вышеописанного приспособления, кольцо, прижимающее светомодуль к корпусу головки. А перед закруткой кольца очень не помешает нанести на его нижнюю и резьбовую части немного термопасты - тепловое сопротивление от модуля к корпусу хоть ненамного, да уменьшится:

Далее устанавливаем в корпус рефлектор, сверху него стекло (фаской вверх), затем устанавливаем резиновый уплотнитель. Смазывать весь уплотнитель совершенно не надо, а вот на передний фланец, на его поверхность, контачащую с уплотнителем, нанести немножко, совсем чуть-чуть силиконовой смазки отнюдь не возбраняется, чтобы облегчить процесс заворачивания фланца, с максимальным обжатием уплотнителя, но без его повреждения...
При помощи вышеописанного приспособления или специального пластинчатого "ключа" закручиваем передний фланец. В идеале он должен закрутиться (пусть и не сразу, в несколько приемов с перерывами) до упора, до минимального зазора-щели между фланцем и передним торцом корпуса..
Остается вставить правильной стороной ползунок, закрутить (тоже правильной стороной) кольцо, фиксирующее ползунок от выпадания в заднюю сторону, надеть сухие и чистые О-ринги в сухие и чистые пазы светоголовки, слегка смазать сверху О-ринги небольшим количеством консистентной силиконовой смазки, навернуть тубус на светоголовку. Установить О-ринги на заднюю часть тубуса, закрутить пробку..
Перед тем, как отправиться с фонарем на охоту, после процедуры разборки-сборки светоголовки ОЧЕНЬ желательно провести общеизвестный тест на герметичность при помощи морозильной камеры и ведра с теплой водой. Никаких пузырьков быть не должно..
Осталось мне проверить фонарь на предмет силы света при помощи люксметра, с расстояния 1 м, как в хотспоте (центре светового пятна), так и в засветке-ореоле (примерно посредине между краем хотспота и краем ореола). Вот что у меня получилось:



Максимальное значение, которое показал на свежезаряженных аккумуляторах мой фонарь составило 32400 люкс. Правда, по мере прогрева диода и разряда аккумуляторов оно довольно быстро уменьшалось, до 30000 люкс и даже менее. А в центре ореольной части сила света составила около 700 люкс..
Теперь что касается времени работы фонаря... Не знаю, про какой фонарь, с какой версией драйвера писали парни в форумах, что светит он на хороших аккумуляторах два часа и потом внезапно гаснет. Я проверял фонарь на свежезаряженнх аккумуляторах с реальной (измеренной) емкостью около 5150 мАч (первый аккумулятор Soshine 5500, второй KeepPower5200, который в переднюю, головную часть фонаря НЕ ЛЕЗЕТ, в мой не полез, во всяком случае). Так вот, время работы фонаря в режиме максимальной яркости без сколько-нибудь заметного уменьшения яркости составило те же 2 часа. Но затем фонарь светил еще 2 часа 10 минут!, яркость фонаря при этом, естественно, постепенно уменьшалась. Потом мне просто надоело ждать (дело было поздно вечером), я выключил фонарь и замерил напряжение на аккумуляторах. Оно составило 2,5 и 2,56 вольт, то есть до отключения аккумуляторов платами защиты оставалось совсем немного...

ВЫВОДЫ.
1. Фонарь достаточно качественно изготовлен, правда, есть огрехи при монтаже диода, но это не столь критично, в конце концов. Фонарь в принципе вполне ремонтопригоден, добраться до драйвера или диода в случае необходимости не так уж и сложно. Но, учитывая, что диод установлен на термопасту, плата драйвера припаяна к надежно контачащему с корпусом модуля кольцу, особой необходимости лезть в фонарь я, честно говоря, не вижу. Другое дело, если так уж прямо сильно захочется заменить диод, скажем, на более теплый... Но не дружащим с паяльником я все же не советовал бы лезть "унутрь средневекового рыцаря".
2. Фонарь по моему убеждению, после изучения его конструкции и замера характеристик, безусловно стоит денег, которые за него просят (я покупал за примерно 2600 руб.) и при соответствии цветовой температуры светового луча личным предпочтениям и условиям прозрачности, вполне может быть рекомендован в качестве основного рабочего фонаря для ночной подводной охоты...


Вернуться к началу
 Профиль  
 

  Re: Фонари D150 (диод XHP50) и D170 (диод XHP70) и их клоны
    СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2017 2:40 pm 
Кит
Кит
Не в сети

Сообщения: 500
Зарегистрирован: Чт апр 10, 2008 10:03 am
Медали: 1
За участие в рейдах «Антибрак» (1)
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 77 раз.
Огромное Спасибо,отличный отчёт!!!! :Yahoo!: :good: :good: :good:


Вернуться к началу
 Профиль  
 

  Re: Фонари D150 (диод XHP50) и D170 (диод XHP70) и их клоны
    СообщениеДобавлено: Чт мар 23, 2017 12:17 pm 
Кит
Кит
Аватара пользователя
Не в сети

Сообщения: 7023
Зарегистрирован: Пн фев 02, 2009 11:24 am
Откуда: Уфа, Черниковка, тел. - в личку
Благодарил (а): 394 раз.
Поблагодарили: 2486 раз.
Тут намедни меня попросили в личке померять ток на аккумуляторах у фонаря D150, я подумал, может еще кому интересно будет?

Короче, докладываю. Аккумуляторы взял из холодильника, хранятся там на двери в межсезонье. Один аккумулятор - Soshine 5500, напряжение без нагрузки - 3,87 вольт. Второй аккумулятор - KeepPower 5200, напряжение без нагрузки 3,86 вольт.
Ток в разрыве батареи питания (между минусом второго аккумулятора и торцом тубуса фонаря) на режиме минимальной яркости 0,23А. В режиме максимальной яркости ток составил 2,62 ампера.
Под нагрузкой в режиме максимальной яркости напряжение этих, не полностью (в storage-режим) заряженных аккумуляторов составило на минимуме яркости 3,86 и 3,85 вольта соответственно, а при максимальной яркости чуть ниже, 3,75 и 3,76 вольта соответственно.
Ну, а теперь посмотрим, как эти полученные данные согласуются с теорией.. :wink:
Согласно вышеприведенным мной данным, драйвер выдает на светодиоде (при максимальной яркости, на полностью заряженных аккумуляторах) ток 3,08 А при напряжении на диоде 6 вольт. С учетом того, что аккумуляторы для проверки использовал заряженными на три четверти, примерно (полностью заряжать, а потом снова разряжать влом, если честно :) ), то ток на диоде будет несколько меньше, скажем, 3 ампера. Тогда получается, что светодиод на максимуме кушает 3 х 6 = 18 ватт. В то же время фонарь целиком кушает на максимуме (3,75 + 3,76) х 2,62 = 19,65 ватт. То есть КПД драйвера составляет 18/19,56 х 100 = 91,6 процента. Как видим, полученные результаты хороши сами по себе и хорошо согласуются как с теорией, так и практикой (правильные, с минимальным паразитным сопротивленеием провода на мультиметрах, при измерении токов рулят).. :good:


Вернуться к началу
 Профиль  
 

  Re: Фонари D150 (диод XHP50) и D170 (диод XHP70) и их клоны
    СообщениеДобавлено: Пн мар 27, 2017 10:40 am 
Кит
Кит
Аватара пользователя
Не в сети

Сообщения: 7023
Зарегистрирован: Пн фев 02, 2009 11:24 am
Откуда: Уфа, Черниковка, тел. - в личку
Благодарил (а): 394 раз.
Поблагодарили: 2486 раз.
В воскресенье повозился с фонарем, на предмет устранения вспышки при вставке в корпус батареи. К сожалению, безрезультатно, несмотря на полученные на этот счет рекомендации от компетентного источника... Решил пока оставить все, как было. Шут с ней, со вспышкой, надеюсь, диоду сильно от нее не поплохеет, поживем - увидим...
Собрал все, как было, натянул кусок велокамеры на ручку, поставил нормальный темляк, убрал в сумку. Фонарь к бою готов..



Вот еще ссылка по фонарю D170, толковый, ИМХО, видеообзор (он же есть и на Ютюбе) и, главное, описание с различными названиями этого фонаря, а также ССЫЛКАМИ НА ИНТЕРНЕТМАГАЗИНЫ, в которых можно купить это фонарь:
МЫШОМ ТЫНЦ.

Еще раз подчеркну, во избежание путаницы: как правило, по умолчанию, речь идет о фонаре на диоде XHP-70. Но лично мое мнение такое, что лучше искать и покупать фонарь на диоде XHP-50. Во-первых, потому, что мощность диода XHP-70 на максимуме будет явно избыточна, аккумуляторы будет высасывать махом. Во вторых, центральное пятно у XHP-70 гораздо шире, размазаннее, значит, фонарь на этом диоде менее острофокусированный, дальнобойный и пробивной в мутняке, в сравнении с аналогичным фонарем на XHP-50.. Плюс более тяжелый температурный режим, за счет бОльшей мощности.
Так что подумайте, так уж нужен вам этот сверхмощный свет на D170, может быть, лучше взять менее мощный, но более пробивной и менее прожорливый фонарь D150 на XHP-50?


Вернуться к началу
 Профиль  
 

  Re: Фонари D150 (диод XHP50) и D170 (диод XHP70) и их клоны
    СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2017 1:38 pm 
Кит
Кит
Аватара пользователя
Не в сети

Сообщения: 7023
Зарегистрирован: Пн фев 02, 2009 11:24 am
Откуда: Уфа, Черниковка, тел. - в личку
Благодарил (а): 394 раз.
Поблагодарили: 2486 раз.
Вот еще ссылка на лот по продаже фонарей D150-D170, продавец Uranusfire Official Store:
МЫШОМ ТЫНЦ!
Лот мне лично приглянулась тем, что есть возможность достаточно широкого выбора: от фонаря с диодом XHP-50 в "голой" комплектации до фонаря на светодиоде XHP-70 теплого (любимого многими) света, в комплекте с аккумуляторами и зарядкой..
ПО цене, сугубое ИМХО: поскольку продавец на торговой площадке Алиэкспресс работает совсем недавно (с марта 2017 года), рейтинга у него еще нема, поэтому демпингует отчаянно, ниже цены на этот фонарь я еще не видел... :good:


Вернуться к началу
 Профиль  
 

  Re: Фонари D150 (диод XHP50) и D170 (диод XHP70) и их клоны
    СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2017 8:04 pm 
Лещ
Лещ
Аватара пользователя
Не в сети

Сообщения: 67
Зарегистрирован: Ср сен 11, 2013 4:50 pm
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 10 раз.
Попытался найти такой фонарь с жёлтым светом на диоде xhp 50 на али, не нашёл этот лот.


Вернуться к началу
 Профиль  
 

  Re: Фонари D150 (диод XHP50) и D170 (диод XHP70) и их клоны
    СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2017 12:06 am 
Лещ
Лещ
Аватара пользователя
Не в сети

Сообщения: 67
Зарегистрирован: Ср сен 11, 2013 4:50 pm
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 10 раз.
Как думаете этот нормальный лот ?
http://s.aliexpress.com/RbInIBBZ


Вернуться к началу
 Профиль  
 

  Re: Фонари D150 (диод XHP50) и D170 (диод XHP70) и их клоны
    СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2017 11:07 am 
Кит
Кит
Аватара пользователя
Не в сети

Сообщения: 7023
Зарегистрирован: Пн фев 02, 2009 11:24 am
Откуда: Уфа, Черниковка, тел. - в личку
Благодарил (а): 394 раз.
Поблагодарили: 2486 раз.
В принципе, продавец-то тот же самый, Uranusfire.. По поводу заказа фонаря на теплом диоде: всегда есть возможность перед оформлением заказа связаться с продавцом и спросить, могут ли поставить теплый диод и если да, то сколько доп. денег это стОит..


Вернуться к началу
 Профиль  
 

Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.

Часовой пояс: UTC + 5 часов


  Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
 cron

            UFACARS.RU   Южноуральский спиннинговый клуб   Форум рыбаков 'Рыбачим вместе' - рыбалка на Ладоге, на Финском заливе, в Ленинградской области, Карелии, Финляндии   Рыбалка в Татарстане   ОКТЯБРЬСКИЙ КЛУБ РЫБОЛОВОВ OKTFISH

  aikofish   Федерация рыболовного спорта Воронежской области   Магнитогорский рыболовный клуб ЛОВЧИЙ   Радио ENERGY, частота в городе Уфа 88.2 FM   Юмор FM, Весёлое радио   Виртуальные туры, 3D панорамы. Ваш 3Д-путеводитель


Кампания против лесочных сетей и электроудочек