первый раз слышу про уплотнение РК, можно поподробнее?

Взято с http://forum.knife.ru/viewtopic.php?f=3 ... e&start=60 Лучше я уже не скажу, и вообще здесь процесс описан настолько подробно... что уже и не знаю, что можно после этого добавить

При доводке имеет место быть:
1.Химическое воздействие на обрабатываемую поверхность воздуха, жирных кислот (стеариновой и олеиновой, которые входят в состав паст и суспензий) и охлаждающей жидкости;
2.Разрушение металла в процессе резания со снятием стружки (диспергирование);
3.Пластическое течение металла.
Все эти факторы присутствуют в процессе обработки с разной степенью в зависимости от величины и твердости абразивных зёрен. Химия присутствует постоянно. Диспергирование (резание), в большей мере, при обработке крупным зерном, но и тут уже присутствует пластическое течение металла. При обработки мелкими мягкими абразивами превалирует пластическое течение. Упрочненный слой формируется окончательно при обработке поверхности мелким зерном и полировке. Огромное значение в формировании упрочненного слоя является температурной режим, который выдерживается не столько применением смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ), сколько определенной величиной давления на абразивный инструмент в зависимости от размера применяемого абразивного зерна. На крупном зерне до 2кг/см.квадратнй, при полировке - 0,5-0,2 кг/см.квадратнй. При полировки происходит не значительный съём металла но присутствуют пластические деформации и такие процессы как вымывание наволакивание размазывание, что является одной из важных причин образования упрочнения. Отсюда следует - с уменьшение размера зерна абразивного инструмента - должно быть уменьшено давление на абразив.
Уважаемый Илья Кукин на одном из своих постов ( кажется о полировке клинка ) описал полированную поверхность, которая имеет вид 'апельсиновой корки' при дальнейшей полировки которой, происходит отслаивание. Такая поверхность получается при полировки стали мягкими полировальниками и большим давлением во время полировки. Твердые зерна стали выступают, а между ними и на них сильно наклепанный слой металла. При дальнейшей полировке с сильным давлением, под наклепом, от воздействия высокой температуры ( может в 100{сто} раз превышать окружающую) появляются большие остаточные напряжения растяжения в следствии чего и происходит срыв упрочненного слоя. Эти сорванные участки имеют большую прочность и твердость и могут испортить полировку, работая как крупный абразив.
При доводке необходимо менять направление обработки, что обеспечивает разбиение рисок, превращая поверхность, состоящую, как бы, из лежащих на ней призм, в поверхность на которой стоят пирамиды, что способствует выявлению крупных рисок от предыдущей обработки и оптимизирует образование упрочненного слоя. В некоторых случаях, для получения определенных свойств РК призмы оставляют и проводят полировку фаски на фетровых кругах имеющих большую твердость. Этот фетр больше похож на плотный толстый картон и применяется в ювелирном деле, но давление при полировке должно быть очень маленьким. Эти фетровые круги можно приобрести в магазинах принадлежностей для ювелирных работ.
Большое значение имеет стерильность. Тщательное избавление от крупных абразив при переходе на более мелкие. Самым расходуемым материалом, в то время, у меня был бинт и марля.
В заключении хочу напомнить:
1. Аккуратность при смене величины зерна;
2. С уменьшением зерна уменьшается давление на абразивный инструмент. Старайтесь поймать величину давления при которой идет максимальный съём стружки при минимальном давлении и при котором не происходит смятие, значительный нагрев РК и сильный износ камня - все должно находиться в гармонии и иметь разумную достаточность.
3. Давление должно быть постоянно одинаковым, во время работы на бруске данной зернистости, что позволит выявить и убрать риски от предыдущего, более крупного зерна, оптимизировать уже появляющийся упрочненный слой. Контролировать с помощью лупы (не менее 10Х).

Здесь говорится о работе с гриндером , это заметно когда говорится о перегреве, и давлении, ни в одной ручной точилке не могу представить, что-бы получился перегрев металла, если только специально не елозить.

Речь идет о очень тонких процесах, и преведенный мной обзац вырван из контекста. я дал ссылку на обсуждение этой темы там очень все подробно описано очень хорошим специалистом. Для описания процесса уплотнения металла при доводке я выдернул лишь один пост, а их там много. Для меня это первоисточник информации которую я изучил и пременяю на практике. Если вам действительно интересно, посмотрите пож-та. И буду очень рад обсудить.

Все это очень интересно и познавательно, фетры, полировка, но забыли сказать с чего начинается заточка. А начинать нужно с выравнивания и доводки точильных камней. Вот тут пока у нас на форуме не слова. А это один из ключевых моментов заточки. Может кто подскажет где у нас в Уфе берут, к примеру, карбид кремния в порошках разной зернистости? Заказать можно в инетмагазине, но минимальная партия по килограму разного зерна мне не нужно. Можно, конечно организоваться групбаем, но сомневаюсь что в Уфе наберётся столько энтузиастов...

Доводка и выравнивание камней настолько обязательно что умалчивается как само собой разумеющееся
С обрразивами действительно беда столь рьяных энтузиастов заточки мало. Но есть абразивные пасты, видел в магазине "Оружие"

Раньше в самуре был порошок для восстановления водников, но самура закрылась. поищите на ганзе в разделе барахолки заточных инструментов, были мешочки по 200-250 грамм по гуманной цене


ПС статейка занятная, НО она для тех гуру что считают заточку ножа делом жизни, а для меня достаточно того что нож предплечье бреет, бумажку стругает, рыбку чистит и режет тем более что стоимость тех наборов, которыми пользуются люди вникающие в заточку настолько, многократно превышает цену рабочего ножа.

Но Вы же со мной согласитесь, что заточить качественно и быстро нож не сложно? и не надо огород городить. Вопросс наличия нормального инструмента, понимания процесса и элементарных навыков.
Эту мысль я и хочу привить участникам форума.

Кстати выравнивание камней допускается: спомощью других камней, для этого вполне подойдут дешевые карбиталюминивые серые камни. Или на толстом ветринном стекле.

И еще вспомнил. Вместо абразивных брусков можно пользоватся куском стекла и образивными пастами. Очень хорошо получается.
Только важный момент, у стекла обязательно надо снять фаску, (закруглить угол) на 0,3-0,5 мм