Еще несколько фото по вчерашней работе над лопастями..

Инструмент для расслаивания. Берем нож, который не жалко испортить, с не тонким лезвием (миллиметра 2.5-3) и безжалостно... тупим его на наждаке или бруске. Если нож не затупить, то прорывы стеклоткани при снятии слоев обеспечены.. Кончик также притупляем, как в плоскости ножа, так и режущую кромку. В идеале все это потом можно заполировать, процесс расслаивания пойдет легче. В общем, правильно "испорченный" нож - главная гарантия качественной и ненапряжной работы по снятию слоев. И наоборот..
Границе среза нужно уделять особое внимание и аккуратность. Как было сказано выше, лучше всего ее расчерчивать по плотному шаблону, с помощью канцелярского ножа (обратной стороной лезвия, что с полукруглой выемкой). Важно не допустить чрезмерного прочерчивания и повреждения нижнего слоя, лежащего под снимаемым. С другой стороны, нужно стремиться, чтобы стеклоткань на границе среза обламывалась четко по линии, без "подрывов", которые хорошо видны в виде белых пятнышек. Впрочем, если эти "подрывы", как и всю границу, пропитать после сошлифовывания "ступеньки" клемм типа "Космофен СА-12" (как я собираюсь), а потом дополнительно покрыть тонким слоем эпоксидки, а затем яхтлака... то, думаю, это в значительной степени обеспечит бОльшую живучесть "дранок", чем если их юзать просто расслоенными, без проклейки границ слоев и нанесения дополнительного защитного слоя лака...
Обратите внимание на обожженный краешек лопасти. Обжиг на небольшом, около 1 см расстояние, и разлохмачивание края лопасти практически обязателен. Без этой операции попасть меж слоев и начать слоение очень непросто.. Поэтому при вырезании лопастей оставляйте небольшой, сантиметра полтора-два припуск с ОБОИХ сторон лопасти, к комля и конца..


Собственно, так выглядит сам процесс. Обратите внимание на технику безопасности в виде перчаток (отобрал у жены, входили в комплект для окрашивания волос). Если шкерить стеклоткань голыми руками, может получиться как в том анекдоте:
- Слыхал, Васька-то упал с 10 этажа, да прямиком в кузов со стекловатой!
- Выходит жив остался?..
- Да не совсем.. Через три дня зачесался до смерти..




И еще одно фото. Вот так теперь выглядят переделанная с целью уменьшения жесткости и вторая, расслоеная вчера лопасти:



При помощи прогрессивного, неравномерного расстояния между границами слоев ставилась задача обеспечения нужной формы лопасти при нагрузке (т.н. J-строй).
На всякий случай напомню еще раз окончательные координаты средних точек границ снятия слоев.
Первый слой - 10 см к концу лопасти от линии перегиба (отверстий в лопасти).
Второй слой - 9 см от границы предыдущего слоя.
Третий слой - 9 см.
Четвертый слой - 8 см,
Пятый - 7 см,
Шестой слой - 5.5 см.
Седьмой слой, на самом кончике лопасти, на краях снят совсем на небольшом расстоянии, в центре лопасти расстояние побольше. Так сделано специально, чтобы уменьшить в какой-то степени или вообще предотвратить характерные щелчки стеклолопастей при перекладке.

По поводу отбортовки скажу, хотя до нее дело у меня еще дело и не дошло...
Выписал отбортовку от Ю.Зубкова. В отличие от всяких разных паллиативов это - исключительно правильная отбортовка, как по геометрии, так и по качеству. Причем один из самых важных, на мой взгляд, плюсов ее - это то, что приклеив ее на лопасть и срезав затем излишки с той части лопасти, которая входит в усы, можно получить достаточно качественную фиксацию лопасти в усах, в их внутренней Т- образной щели, и БЕЗ ВКЛЕИВАНИЯ. То есть, в любой момент за несколько минут, прямо на берегу можно, при необходимости снять "стекло" и поставить, к примеру, обратно стоковые лопасти.. Получаем шампунь и кондей в одном флаконе..
Чтобы вы не подумали, что это только сугубо мое мнение, цитирую:

"..Ребята, не надо придумывать велосипед. Отбортовка Зубкова очень удобна. Со стороны комля 2 мм, с конца 0,5 мм. Постпенный переход от 2 мм к 0,5 мм. Длина обортовки 60 см. (хотя можно делать 70 см, так как есть лопасти и лонги, которые на 10 см длинее). При вклеивании в калоши, в частности, в усы отбортовка прекрасно подрезается канцелярским ножиком под размер пазика усов калоши. ... хорошая отбортовка по размерам (длинна, ширина пазиков) и материалу крайне необходима для хороших стеклотексталитовых ласт..."
Источник: http://www.akvalang.com/forum/topic/429/page__st__100

Вот как выглядит профиль отбортовки с разных концов:



Вообще, тем кто заинтересуется вплотную темой самодельного "стекла", я очень порекомендовал бы прочитать всю ветку по самодельным лопастям на этом белорусском форуме подвохов:
http://www.akvalang.com/forum/topic/429/page__st__100
Там 20 страниц и, чтобы видеть прикрепленные фото, нужно зарегиться, но, думаю, оно того стОит, в плане ненаступления на грабли..

Ну что же, пришла очередь заняться комлевой частью лопастей...
Проанализировав опыт предыдущих "ластостроителей", попробовав ласты с различным углом в бассейне, я решил, что угол слома буду делать:
1. обязательно
2. равным углу стоковых лопастей, то есть равным 22 град
3. делать его методом переклейки
4. причем с дополнительным усилением.
Прочие, более быстрые, "ленивые" способы задания комлевого угла, связанные с местным нагревом линии сгиба, я отверг по нескольким причинам. Во-первых, потому, что нагрев слоев практически невозможно выполнить равномерно, с точно заданной температурой. Чуть перегрел - амба наружным слоям. Во-вторых и главных, ЛЮБОЙ, даже самый осторожный нагрев стеклотекстолита нарушает структуру связывающей слои стеклоткани смолы. То есть, априори уменьшает прочность текстолита в месте нагрева. И в-третьих, изгиб двухмиллиметрового листа на угол порядка 20-22 градусов неизбежно приведет к расслоению его, бОльшему с внутренней, острой стороны угла. Это связано с невозможностью сдвига слоев стеклоткани при таком изгибе и ее плохой работой на растяжение в продольном направлении при таком изгибе (теоретически незначительно уменьшить этот, последний фактор можно, как мне думается, используя крой лопасти под 45 градусов по направлению к основе-утку)..
Нужно иметь ввиду, что обеспечить высокую прочность лопасти в месте угла слома, не только не уступающую, но и превосходящую прочность на изгиб в нерасслоеной части, необходимо не только в связи с высокими нагрузками на это место при плавании, но и с возможностью случайного наступания на плоскость ласт всем весом пловца на берегу (по крайней мере, абсолютно исключить возможность такого испытания ласты на прочность в ходе ее эксплуатации, скорее всего, нельзя). Кроме того, нужно иметь ввиду, что ширина паза в усах а пяточном районе калоши существенно превышает толщину стеклотекстолита, 2 мм.
Таким образом, для обеспечения необходимой прочности лопасти в районе ее комлевого изгиба и прочной, безлюфтовой фиксации лопасти в пяточной части калоши требуется дополнительное усиление лопасти. С учетом опыта некоторых изготовителей ласт, мною было принято решение выполнить данное усиление в виде двух дополнительных слоев стеклоткани, снятой ранее, при расслоении лопасти. Причем стеклоткань для усиления будет браться не с наружных, внешних слоев, а более прочная и жесткая, из слоев внутренних...
В общем, получается, что правильное, грамотное изготовления пяточной, комлевой части лопастей едва ли не самое сложное и ответственное дело. Естественно, перед тем как начать бодяжить эпоксидку и мазать ее, нужно тщательно, подробно продумать все и заранее изготовить соответствующую оснастку.. Без нее, этой оснастки, в данном деле никак не обойтись, увы. Любые попытки "сэкономить" на ней, обеспечить склеивание комлевой части "абы как", "на коленке", приведут к тому, что комлевый узел получится недостаточно прочным и надежным, что сделает бессмысленным весь предыдущий и последующий труд по изготовлению лопастей...
Главными требованиями к оснастке являются следующие:
1. Обеспечение требуемого по величине угла слома лопасти, абсолютно одинакового для обеих лопастей
2. Обеспечение достаточной прочности склейки, что достигается как применением надежного, прочного клеевого материала так и точным соблюдением технологии склейки, в первую очередь обеспечением плотного, равномерного сжатия склеиваемых слоев с минимумом толщины клея между слоями и отсутствием непроклеенных участков и воздушных пузырей в месте склеивания.
3. Очень желательно обеспечить возможность склеивания комлевого угла без острой, концентраторной по напряжению, кромки угла, с некоторым радиусом перехода.
4. Не нужно забывать про возможность беспроблемного разъединения оснастки после склеивания. Силиконовый спрей, полиэтиленовая пленка, обмотка несклеиваимых частей пищевой пленкой т прочие защитные меры - рулят..

По слоению пяточной части лопасти (которую я уже, кстати, выполнил и отснял) тоже есть некоторые нюансы. Но о них я расскажу несколько позже, после окончательного изготовления оснастки для склеивания..

Похоже, не успею к семинару доделать свои лопасти - возникли некоторые проблемы с изготовлением прессовой оснастки для формирования комлевой части, да и прочие-разные дела порядочно отвлекают, неорганизованный я...
Ну ничего, сегодня, надеюсь, закончу пресс, этот, как мне сдается, важнейший элемент для изготовления слоеных ласт (не готов, а уже очередь на него выстраивается )..
Ну, а пока, для общего развития темы, предлагаю желающим ознакомиться с одним интересным проектом. Самодельные ласты, но не стеклотекстолитовые, а поликарбонатные. И с самодельной полностью калошей!
http://dive.pp.ua/statiya_6_lasti.html
Многие мысли автора представляются мне весьма интересными. Более того, вы будете, наверное, смеяться, но я, рискуя снискать лавры Антинострадамуса, хочу озвучить (может быть, впервые ) будущее ласт для подводной охоты. Это будут ласты с галошей, регулируемой по форме и размеру, в виде эдаких кроссовок, как у тех же бушатовских "Революций". Но, в чем будет самое главное отличие, лопасти у этих ласт будут СЪЕМНЫМИ. Причем не так съемными, как сейчас у сменных лопастей ласт большого количества выпускаемых моделей. Но, в чем будет самое главное отличие, лопасти у будущих ласт будут СЪЕМНЫМИ. Причем не так съемными, как сейчас у сменных лопастей ласт большого количества выпускаемых моделей. И не так, как у "революций" ("..лопасть крепится к ботинку при помощи трех винтов M5 из нержавеющей стали..."). Никакого откручивания винтов, вставления лопастей в усы и т.п. Просто зашел в воду в калошах-кроссовках, щелк-щелк - и лопасти на месте. То же самое - при выходе из воду. Да хоть и в воде, на плаву..
Какие дополнительные возможности даст такая концепция по сравнению с существующей, нетрудно домыслить. Это и возможность оперативной замены лопастей применительно к конкретным условиям охоты, в случае поломки и т.п. (лопасти просто можно будет брать с собой, на буй-плотик). Это и возможность перехода, при необходимости, по берегу, в относительно нормальной "обувке", а не в носках-ботиках.. Это решение некоторых транспортировочных проблем, в частности (лопасти куда лучше "лягут" в сумки-рюкзаки со снаряжением, чем ласты целиком)... Вообще, странно, что до этого еще не додумались "фирмачи"... Идея-то лежит на поверхности...

Ну вот, наконец-то завершен очередной, очень важный этап, склейка комлевой части.. Пока эпоксидка схватывается, можно показать фотки и рассказать про некоторые нюансы..







Для того, чтобы этот процесс прошел четко и результативно, с необходимой прочностью комлевого угла, нужно все заранее подготовить. Главное - прессовая оснастка. Без нее ничего не получится, ибо слой эпоксы между стеклотканью должен быть, во-первых, минимальным, во-вторых - без пузырей и пустот. Так что зажать лопасть "парой кирпичей" точно не получится.
Я изготовил прессовую оснастку из сделанного когда-то давно, еще в доперестроечные годы, переплетного пресса. Основа - две массивные плиты из т.н. дельта-древесины, то есть плотной, пропитанной фанеры размером 450х300х20 мм (размер 300 можно вполне уменьшить до 200 мм, просто лень было отпиливать).
Еще для оснастки понадобилась планка из дерева, 450х50х15. Самое кропотливое - снять во всю длину часть древесины, чтобы получилась клинообразная планка с углом точно 22 градуса. Я вначале снимал лишнюю древесину рубанком, затем подгонял все наждачной шкуркой на бруске. Контролировал угол при помощи шаблона из плотной бумаги. Изготовить такой шаблон на нужный угол просто. Нужно сложить лист с прямым углом треугольником, деля угол пополам, потом еще раз сложить. Получится как раз требуемый угол 45/2=22.5 градуса..
Еще для пресса я использовал купленные в магазине болты М10х60 (9 шт.) и М8х60 (3 шт.), а также шайбы (по 2 шт. на болт) и гайки соответственного размера и количества.
Также для зажима части лопасти, расслоенной за линию сгиба, нужен металлический крепкий уголок. Ибо на относительно узкой ширине прижима только уголок сможет дать нужную плотность сжатия, просто полоса загнется дугой. Цельного уголка подходящей длины я не нашел, поэтому применил два отрезка дюралевого уголка 40х25 мм.
Также понадобится пара кусков плотной полиэтиленовой пленки для разделения лопастей и приспособления, а также пленка вспомогательная, для работы, чтобы не перемазать все вокруг эпоксой (как известно, эпоксидка не клеится к полиэтилену).
Поскольку, как было сказано выше, я решил усилить комлевую часть, с заходом за угол слома, еще двумя слоями стеклоткани (из внутренних слоев, снятых ранее), то эти 4 заготовки также заранее были размечены по месту и вырезаны. Линия обреза также была выбрана не прямой, а волнистой, для уменьшения концентрации напряжения.
Для сборки стяжного приспособления нужно было, учитывая ширину лопастей при их параллельном, с небольшим зазором, расположении, разметить и высверлить в требуемых местах отверстия под стяжные болты, прикрепить к краю нижней плиты клиновидную планку. Затем собрать приспособление, опробовать все "насухую", и зажим пластин, и точность и одинаковость получаемого угла. Принцип таков - чем тщательнее, точнее все подготовим заранее, тем меньше будет нервотрепки, когда эпоксидка будет уже размешана и пойдет отсчет времени.. Вплоть до того, что отверстия (с запасом) в полиэтиленовой пленке, разделяющей пластины от приспособы, нужно разметить и вырезать заранее.. Вплоть до того, чтобы отметить заранее маркером на верхней стороне нижней плиты точное положение пластин, чтобы поставить их сразу в нужное место, а не поправлять несколько раз обмазанную клеем пластину..
..Итак, все готово и проверено, можно приступать к склейке. Для нее нам понадобится к.л. устойчивая, более-менее массивная посуда для клея, которую не жалко будет выкинуть. Еще будет нужен тонкий пластиковый шпатель. Я использовал один из шпателей из набора за 20 руб. Кладем лопасть расслоенной, комлевой частью к себе, подстелив под нее кусок плотной полиэтиленовой пленки. Разводим эпоксидный клей в пропорциях с отвердителем согласно инструкции. Тонким шпателем наносим клей по внутренней , верхней поверхности первого снизу слоя. Особенно важно, чтобы клей гарантированно попал в место начала расслоения, для чего шпателем буквально "пропихиваем" его между слоями. Затем кладем второй слой на нижний, выдавливаем движениями шпателя лишний клей, вытекающие остатки используем для промазывания слоя сверху, добавляя клей. И так, снизу доверху, производим склеивание всех слоев стеклоткани. Тут же, без перерыва, клеим точно так же комель у второй лопасти. Затем, промазав комлевые части лопасти снаружи, клеим к ним усилительные накладки из стеклоткани, сначала с одной стороны, затем с другой. В последнюю очередь наносим слой эпоксидки сверху на наложенные усилительные слои стеклоткани.
Далее понадобится помощник, который будет придерживать лопасти за их кончики при их установке в приспособление. Мне, поворчав для порядка, помогала жена.. Я использовал такой порядок действий. Вначале, уложив нижний слой разделительной пленки в приспособление, поместил лопасти в нужные места, с учетом разметки линии слома и параллельности оси лопастей. Затем наложил дюралевый уголок на часть склейки перед линией слома, слегка зажав крепящие его болты. Проверил расположение комлевых частей в приспособлении, а также, чтобы не "уползли" в сторону наружные, усилительные слои стеклоткани. Затем положил вторую часть разделительной пленки, на нее верхнюю плиту приспособления. Слегка зажал ее. И только убедившись, что лопасти установлены правильно, без смещений, перекосов и угол у лопастей одинаков, только после этого произвел окончательную затяжку стяжных болтов. Причем затягивал таки неслабо..
Завтра к вечеру посмотрю, что там такого я наклеил..

Немножко не по-порядку. Нашел на фотике несколько снимков процесса расслоения комлевой части, выкладываю с комментариями..



Как и при расслаивании основной части лопастей, все пойдет быстро и гладко, качественно, при двух условиях: правильный инструмент и правильный заход. Правильный нож - это эдакий "колунчик", с относительно толстым лезвием и со специально затупленными режущей кромкой и носиком (желательно еще и заполированными). А правильный заход на расслоение обеспечивается обжигом уголка стеклотекстолита и "распушением" его. Тогда нож легко вогнать точно между слоями...



Как я говорил, желательно границу расслоения не совмещать с линией слома, а вывести несколько дальше. Кроме того, как видно на снимке, сама граница расслоения выполнена не в виде прямой, а волнообразной. Более того, на разных слоях степень "заглубления" при расслойке разная. То есть, между границами расслоения на нижнем и верхнем слоях расстояние около 1 см.



В общем, вот такое получилось в итоге.. За ходом процесса внимательно наблюдала из солярия Муря, инспектор по качеству:

ну и кто там гурой обзывался, вона как всё основательно, педантично.
Единственное я бы ещё фен строительный применил, после того как намазал обе лопатки нагреть немного, дабы разжижать клей, он разжижиный лучше из под слоёв вытекать будет.
Вы наверное там уже семинаристе, а я тут на даче маме помогаю, даже на Сим не выбраться.

Я использовал эпоксидку вот такую, родом из Ростовской области:



так вот она на удивление жидкая была и до и после разбавления отвердителем (1:10). Отлично затекает между слоев, отлично размазывается шпателем пластиковым, выдавливается лишнее шпателем без проблем. И хорошо застыла, пластичная, с чуть коричневатым оттенком. Несмотря на то, что выдавливал излишки, из-под пресса ну очень много эпоксы с краев комлевой части пластины выдавилось. Жаль, не могу фотку показать, дочь на соревнования фотик забрала. Но ребята, кто приходил на семинар, видели... То есть конкретно этот клей нагревать не пришлось, а за другие не скажу..
А вот такой, америкосской эпоксой чуть не угробил все дело поначалу:



Она мухой застывает, пятиминутка. В общем, вовремя спохватился, что не то делаю.. Она для авторемонта позиционируется, а для наших целей не покатит..

Вчера вечером делал работу над ошибками. Точнее, исправлял некоторые "косячки" формовки комлевого угла. Вначале я посчитал пару-тройку белых пятнышек и побеление у самого конца комля за непроклей и зело огорчился. А при внимательном рассмотрении понял я, что никакого непроклея нет. Просто я зажимал пластины прессом с такой силой (9 болтом M10 - не шутка), что местами, там где плиты пресса наиболее сильно контактировали с поверхностью, вся эпоксидка с поверхностного слоя выдавилась, поэтому эти участки и были более светлыми...
В общем, снял я "облой", то есть весьма приличное количество эпоксидки, что выдавилось при прессовании, зачистил наждачкой торцы комлевой части, также наждачкой на пенопластовом бруске прошелся по всей поверхности комлевой части. Затем, чтобы получить сверху ровный глянцевый слой, развел эпоксидку и покрыл тонким слоем, шпателем, обе поверхности комлевых частей, затем вновь заложил пластины в пресс. Однако в этот раз тянул стяжные болты не со всей дури и, кроме того, между плитами пресса и разделительной полиэтиленовой пленкой (, чистенькой и ровненькой, заново отрезанной от рулона) я проложил демпферные прокладки, вырезанные из кусков неопрена 4 мм (Боди Белт). Это - специально для того, чтобы компенсировать неровности поверхностей сжатия и силу сжатия.
Вообще, по идее, на будущее, тем, кто пойдет моим путем посоветую, чтобы не наступить на эти "грабельки" и сразу, в один прием получить качественную, ровную глянцевую поверхность, посоветую подкладывать с обеих сторон снаружи разделительной полиэтиленовой пленки два куска резины миллиметровой толщины...
Теперь вечером, после того, как клей окончательно затвердеет, вновь нужно будет мелкой наждачкой исправить возможные шероховатости (напомню, я планирую на финишном этапе, после вклейки отбортовки, покрыть ласты специальным эластичным полиуретановым яхтенным лаком).
По нижней стороне лопастей, той, с которой производилось отслаивание. Здесь все будет просто. Наждачкой на бруске сглажу переходы на границах срезанных слоев. Затем покрою, "залакирую" эту поверхность также тонким слоем эпоксидки.
Тут есть один нюанс. Помнится, Alexei в телефонном разговоре сетовал, что при аналогичной операции, покрытии пластин ласт эпоксой она, эпоксидка, повела себя неприлично , то есть после того, как ее тщательно разравняли шпателем, все равно свернулась эдакой "шагреневой кожей", пошла "пупырышками"...
Так вот, чтобы исключить такое явление, есть только один способ. Нужно не просто намазать клей а обязательно прижать его сверху. Только тогда можно будет получить тонкую, ровную поверхность, близкую по качеству к стороне текстолита, которая не подвергалась "лущению". Конкретно, план действий прост. Кладем на ровную поверхность (стол, пол) любую полиэтиленовую пленку (чтобы не перемазать смолой основание), затем кладем лопасти, отслоенной стороной вверх (как раз и комлевые загибы мешать не будут). Промазываем при помощи шпателя слоеные стороны пластин тонким слоем эпоксы, накрываем лопасти куском чистой новой плотной полиэтиленовой пленки, затем сверху кладем кусок листовой резины или неопрена и потом накрываем все это дело ровной жесткой плитой. В качестве оной лично я буду использовать стеклянную массивную дверцу от мебельной стенки. А что, прочность и жесткость, качество поверхности - что надо.. Ну, а сверху останется разместить равномерно к.л. груз, например, стопки книг..
Все результаты обязательно покажу, вчера фотик мой дочь вернула (брала не зря, заняли с партнеров второе место в оренбургском открытом кубке по бальным танцам в своей возрастной категории).
Надеюсь, никто не в претензиях, что я тут все так тщательно "разжевываю". Ибо, как нетрудно догадаться эти "записки сумасшедшего" - основа для будущей подробной иллюстрированной статьи на тему самодельных ласт из стеклотекстолита. В принципе, на эту тему написано немало, но еще одна статья, думаю, не повредит..

Написанный отчёт самый полный и подробный!
Думаю ещё много кому будет полезна информация.
Автору Респект и Уважение! Ждём заключительную стадию проекта с большим нетерпением